Annonce
Annonce
Mode

Herremodeugen i London havde Bowie i baghovedet

Sportswear de luxe og uniformsinspiration er to af de tydeligste tendenser fra herremodeugen i London. Og der var ros til danske Astrid Andersen.

Fakta

Modesæson

London Collections: Men alias den britiske herremodeuge markerede åbningen på sæsonen for modeuger. I løbet af de kommende to måneder skiftes byer verden over til at præsentere nationale og internationale bud på, hvordan efterårsmoden 2016 kan se ud.

De store modeuger følger et fast mønster. Først herrerne i London, Firenze, Milano og Paris. Så kommer haute coutures sommershow i Paris, fulgt af regionale modeuger i bl.a. Stockholm og København i starten af februar.

Til sidst rundes sæsonen af med kvindernes prêt-à-porter på skift i New York, London, Milano og Paris.

Herremodeugen sluttede den dag, verden fik at vide, at David Bowie var død.

Han har i moderne tid været modens vigtigste stilikon for herrer og til dels kvinder, og selv med kort varsel nåede et par designere at snige en hyldest til ham ind i deres show.

Paul Smith havde stillet et foto frem af de to sammen. Smith har altid elsket David Bowie og brugt ham som muse og ledestjerne. I bogen ’Paul Smith A to Z’ forklarer han, hvordan Bowie begyndte en ny tidsregning, da han brød frem i slutningen af 1960’erne med et helt nyt look.

»Bowies androgyne udseende var ikke ment som en provokation, det var først og fremmest banebrydende og opfindsomt«.

Der går næppe en modesæson uden referencer til multikunstneres klædedragt: Thin White Duke-stilen med skjorte, vest og højtaljede bukser er en klassiker. Det sennepsfarvede jakkesæt fra ’Diamond Dogs’-turneen har været reference fra Gucci til McQueen, og formuleringen ’David Bowies Berlin-periode’ er lige så udbredt i modebranchen som i musiklivet.

Hos Burberry, hvor man altid hylder den britiske arv, viste David Bowie sig i et glimt på catwalken. Da modellen Hayett McCarthy passerede fotograferne, viste hun sine håndflader frem. I den højre var der skrevet ’BO’, i den venstre stod der ’WIE’.

Lange luffer

Hayett McCarthy er en kvinde, og der har i det hele taget sneget sig mange kvinder ind i herremodeugen. Det er en generel tendens. I visse tilfælde ønsker designerne på bowiesk manér at udviske grænserne mellem kønnene, men der er også et kommercielt mål, når de store mærker udnytter opmærksomheden til at flashe nyheder for alle.

Astrid Andersens mænd er ekstremt maskuline. De er muskuløse og ligner sportsfolk, men der sker noget med deres udtryk, når hun klæder dem i blonder, guldprint eller pels. Den nyeste udvikling forfiner hendes miks af sportselementer og skrædderi. Klassiske overfrakker møder sweatpants, overalls og pilotjakker. En del er lavet i neopren, og showets albuelange luffer ligner et hit.

Designeren har base i København, men har altid vist i London, hvor hun er uddannet, og de britiske medier roser i denne uge Astrid Andersens præsentation.

»Hun har holdt fast i vildt streetwear med store logoer, men nu ser det ud til, at hendes smag rammer tiden perfekt. Tracksuits og dunjakker i afdæmpede blodrøde nuancer og kaki er et godt billede på, hvordan herremoden udvikler sig«, mener The Guardian.

Financial Times konstaterer, at »Andersen skubber moden fremad«.

Hun er på ingen måde alene om at lege med sportsinspiration. Luksus-streetwear er en markant bevægelse, og den giver Londons modeuge en friskere aura, end man møder i kollektionerne i Milano og Paris. Man så det bl.a. hos KTZ med sloganer og gigantlogoer i sort/hvid.

Uniformsfascination

Københavnske Soulland var ligeledes på programmet i London og viste bl.a. nogle for mærket usædvanlige hightech-jakker. De er lavet i samarbejde med det islandske outdoor-mærke 66North og føjer funktionalitet til danskernes stilsikre bomuld.

Mikset af designermærker og nørdet sportstøj har mange fans særligt i Storbritannien. Britiske ungdomskulturer som casual, hvor fodboldfans parallelt dyrker stil, bold, musik (og lidt vold), har smittet af på den bredere herrestil.

Det virker nu helt naturligt, når selv et highend-mærke som Burberry Prorsum satser stenhårdt på tracksuit-trøjer. De var på stort set alle deres modeller, lynet helt op i halsen, så man kommer til at ligne en fodboldfan eller sangeren Ian Brown fra bandet The Stone Roses.

Foto:  Victor Jones

Burberry-chefen Christopher Bailey kombinerer sportsjakkerne med mere traditionel militærinspiration, som mærket i mere end 100 år har været eksponent for.

Mest markant i en stribe kappelignende frakker med store gyldne knapper. Det ligner uniformer og minder om, at galla stadig er et af de universer, hvor mænd får lov til at gå mest amok med guld, pynt og tingeltangel – uden at det opfattes som andet end meget maskulint.

Uniformsfascinationen er en uudtømmelig kilde af inspiration til funktionalitet, snit og attitude, og lige nu ser det militære element ud til at opleve en ekstra optur i modebilledet.

LÆS OGSÅDu klikker - de strikker

Hos Alexander McQueen kunne de postkasserøde frakker være scoret fra soldaterne i regimentet The Scots Guards – dog tilføjet sorte dragebroderier – mens Lou Dalton ikke kun har valgt militærinspiration af æstetiske årsager.

Hun siger til I-D, at den aktelle flygtninge- og migrantsituation rumsterede i baghovedet, da hun designede tunge, kabelstrikkede sweatre og rummelige bukser. Inspirationen kom fra en undergrundsgruppe, der under Anden Verdenskrig fragtede soldater og andre på flugt fra Norge til Shetlandsøerne.

»Jeg er forelsket i alt ved de fiskere«, siger Lou Dalton til I-D.

Afdæmpede farver

Her og andre steder i modeugen var farverne afdæmpede og lægger sig i halen på Guccis 2015-palet med mange matte røde, grønne og brune nuancer.

Der er selvfølgelig undtagelser.

Det italienske galehus Moschino var rykket til London med hele udtrækket af pangfarver. Oven i funklende overflader har man printet et element af ægte popkunst i form af en stribe portrætter leveret af kunstnerduoen Gilbert & George. Også her fyldte dametøjet meget i herreshowet.

Designeren Jeremy Scott har gang i en fantasifuld fortolkning af clubkids-stilen. Mange opfatter ham som en gøgler, men der var noget pirrende over hans skinnede pilotjakker og tætsiddende jakkesæt i nærmest elektriske farver.

Rød, gul, lilla, orange og »blue, blue, electric blue«, som David Bowie sang i ’Sound And Vision’.

For abonnenter
Redaktionen anbefaler

94-årig modeikon foragtede pænheden og gik mest af alt op i kærligheden

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce