Rustikt. De lyse træborde har ikke dug, og råvarerne er ikke anrettet med pincet på afslappede Gorilla, der laver noget af Københavns bedste bistromad.
Foto: Finn Frandsen

Rustikt. De lyse træborde har ikke dug, og råvarerne er ikke anrettet med pincet på afslappede Gorilla, der laver noget af Københavns bedste bistromad.

Kødbyens primat rækker ud efter bistrojunglens krone

Ny bistro excellerer i råvarer, tilsmagning og god service til rimelige priser.

Restaurantanmeldelser

Der kan ikke længere være nogen tvivl. Vi er i 2010’erne trådt ind i en mere uformel og afslappet æra i dansk restaurationskultur.

Hvor mange af de nye restauranter i 00’erne stræbte efter michelinstjerner og anrettede retterne med pincet, har vi de seneste fem år fået et væld af rigtig gode ’bistrorestauranter’. Musikken er højere og priserne lavere, og de hvide duge er bandlyst, men man går hverken på kompromis med råvarernes kvalitet eller med tilberedningen af dem.

Nogle af dem, der mestrer genren bedst, er Rasmus Oubæk og Jesper Marcussen, hvis spisesteder blandt andet tæller Retour Steak, Barbie og Pluto. Deres nyeste hedder Gorilla og ligger i Karrierebars gamle lokaler i Kødbyen.

Ypperlig enkelhed

På Vesterbro har makkerparret overgået sig selv. Det stod klart allerede i det indledende bombardement af delbare snacks, som indleder Gorillas 15-retters menu til 450 kroner.

I det overdådige udvalg fandt man eksempelvis tynde skiver af råt, rødt højreb med tommetyk hvid fedtmarmorering, der lå som et dannebrogsflag på tallerkenen. Det rå køds fede, staldagtige fylde gav denne her kompakte gennemtrængende smag, som følger med, når man lader kødet krogmodne i fem uger. Enkelt og perfekt tilsmagt med citron, salt og peber.

Mere sart, men lige så råt, var to flækkede jomfruhummere, hvis gennemsigtige kød lå og funklede i de sart lyserøde skaller. Den søde, friske havsmag var blot suppleret af et drys chili og salt.

Med samme enkelhed blev en ceviche af virkelig frisk rå sandart toppet med den sprøde saltvandsmagende vækst salturt og frugtig, gylden olivenolie. De tre enkle retter lod råvarer af ypperlig kvalitet tale for sig selv.


Irske østers var et fjerde råt indslag, men her havde køkkenet valgt at tilsætte det mineralske bløddyr brunet smør og ristede hasselnødder. Smørret var koaguleret ved mødet med den kolde musling, men da fedtstoffet ramte mundens varme, smeltede det.

Dets rige nøddesmag, understreget af de sprøde nødder, indgik i et overraskende vellykket parløb med den salte østers. En utraditionel kombination, der vidnede om, at stedet også tør udfordre enkelheden. Det er svært at fatte, hvordan Gorilla kan servere dyre råvarer i topkvalitet som østers, jomfruhummer og højreb til den pris.

At Gorilla også teknisk befinder sig øverst i fødekæden, vidnede stedets pasta om. Den første pastaservering var en kending fra den nu lukkede restaurant Retour: hjemmefoldet snegle-ravioli med sprødstegt salvie og smørsauce. Ravioli kan kikse for selv et erfarent køkken, men sneglefyldet var perfekt mørt, mens de fire pastalommer var tilpas al dente.

Endnu en lille pastaservering, en gnudi med tre slags ost, var skarpt udført. En ostebold af ricotta og pecorino var rullet i durummel, kogt og serveret med en parmesansauce og citrontimian, der ydede syrlig krydret modstand til den tunge pastabold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Kort fuldt af naturlige vinstjerner

Gorilla kalder sig selv »udogmatisk med rødder i middelhavskøkkenet«. Pasta-intermezzoet var aftenens mest rendyrkede middelhavsindslag. Ellers kom vi godt rundt i verdenshjørnerne med blandt andet vietnamesiske forårsruller, japanske gyoza og amerikanske bbq-sliders. En eklektisk praksis, som normalt er svær at mestre, og hvor jeg ofte sidder tilbage med følelsen af, at køkkenet burde have begrænset sig.

På Gorilla var jeg blot virkelig godt underholdt. For hvordan kan man beklage sig, når slidersne er fyldt med fede skiver mør røget brisket, som de ikke kan lave bedre i USA, og rullerne med perfekt tilberedte rejer er fulde af intens skaldyrssmag?

Det er en underdrivelse at sige, at Gorillas køkken opererer efter parolen ’More is more’. Men ingen bør lade frygten for umådeholdenhed skræmme dem væk fra Gorillas fremragende version af den amerikanske lobster roll med toppings af syrligsød chutney af grønne tomater, vesterhavsostesauce og sprødt kyllingeskind.

Fabelagtig grape

Vinkortet excellerede med et opbud af stjerneproducenter inden for naturlig vin som Frederic Cossard, Jean Marc Brignot og Yann Durieux. Flere af dem endda på glas til sympatiske priser.

Jeg kunne godt have undværet sommelierens gentagne konstatering af, hvem af vinverdenens rockstjerner han var venner med. Men hans viden var upåklagelig, vinene matchede maden godt, og han sørgede opmærksomt for, at køkkenet tog hensyn til vores tiltagende mæthedsfornemmelse.

Efter en tiltrængt pause kom den todelte dessert således på bordet. Den ene, en hyldest til abens favoritspise, var den eneste gang, mere blev for meget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Bananlagkagen med chokoladeganache havde for bastante bunde og creme og blev serveret med et bæger af banansoftice med et vandet snarere end blødt og cremet udtryk. Her skulle man blot have holdt sig til den fabelagtigt lette grapedessert, hvor skiver af bittersød pink citrus blev serveret med en syrligsød creme af friskost, en saltet-sød mælkecrumble og frisk yoghurt-is af perfekt cremet konsistens.

Med Gorilla har vi fået en værdig kandidat til titlen som bistrojunglens konge.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce