At rejse til Beijing er at lade sig overvælde af det 21. århundrede, men også pludselig at befinde sig i tidslommer, hvor tiden synes at have stået stille i århundreder.
Foto: Rakel Haslund-Gjerrild

At rejse til Beijing er at lade sig overvælde af det 21. århundrede, men også pludselig at befinde sig i tidslommer, hvor tiden synes at have stået stille i århundreder.

Rejser

En weekend i: Beijing er støvet og beskidt, men også energisk og spændstig

Beijings centrum huser magtens gigantiske skuepladser og prestigebyggerier, men det egentlige folkeliv i Kinas hovedstad finder sted i de lave hutongkvarterer. Her spises der varme kastanjer og drikkes risbrændevin til skakspil i gyderne.

Rejser

Livet er ligesom stuvede grisetæer. Nogle gange må man bare spise, hvad der bliver serveret«, siges det om livet i Beijing i romanen ’Tyve brudstykker af en hungrende ungdom’ (2008) om den unge kvinde Fenfang, der ligesom utallige andre forlader landets kartoffelmarker for at forsøge sig i Kinas hovedstad som skuespiller og manuskriptforfatter.

Sådan er Beijing – til tider støvet og rå med trafikpropper og tyk smog, som skjuler de nye højhuse – men når vordende skuespillere, garagebands og bønder, der vil søge lykken, søger mod Beijing, er det også, fordi Beijing har en intens energi og spændstighed. Her smedes der fremtid, som Beijing ekspanderer vildt fra omtrent 13,5 millioner indbyggere i 2000 til 22 millioner i dag.

Men også fortiden er allestedsnærværende: Beijing, som betyder ’den nordlige hovedstad’, har med undtagelse af to korte afstikkere til Nanjing (den sydlige hovedstad) været rigets hovedstad siden 1271. Historien står tilbage som kejserpaladser, templer, elegante kinesiske parker og Beijings traditionelle boligkvarterer, hutongerne.

En hutong er en snæver gyde kantet af Beijings traditionelle ’siheyuan’-boliger, som er en kvadratisk gårdsplads omgivet af lave bygninger på alle fire sider. Engang stod de over hele byen, men i dag forsvinder hutongerne med rasende hast for at gøre plads til nye veje, storcentre og højhuse.

Beijings gamle folkeliv finder man dog stadig, især i kvartererne nord for Den Forbudte By, rundt om de tre søer og Trommetårnet, hvor mange af de bedst bevarede hutongkvarterer nu rummer cafeer, mikrobryggerier, gallerier og smukke restauranter.

Tager man nordøst på i retning af lufthavnen, finder man to store kunstområder, en fabrik og en landsby, som nu er indtaget af internationale gallerier og kunstnere fra hele Kina. At rejse til Beijing er at lade sig overvælde af det 21. århundrede, men også pludselig at befinde sig i tidslommer, hvor tiden synes at have stået stille i århundreder. Som pigen Fenfang fortæller om at ankomme til Beijing for første gang: »Jeg sad ved vejen på min kuffert. To gamle mænd sad på hug i nærheden af mig og drak te og spillede skak. Det så ud, som om de havde været der i timevis eller ugevis eller måske endda i århundreder«.

Fredag

1. Klokken 15: Overblik over hutongerne

Start i hjertet af det gamle Beijing ved Trommetårnet og Klokketårnet, der markerede tidens gang for byens borgere og varslede byportenes åbning og lukning. De er bygget på Beijings centrale nord-syd-akse, der løber 7,8 km fra den centrale byport Yongding (revet ned i 1950’erne og genopbygget i 2005), gennem Den Himmelske Freds Port og Den Forbudte By til Tromme- og Klokketårnet i nord. Fra tårnene kan man se ud over et af Beijings mest charmerende hutongområder med mange cafeer og butiksliv.

Trommetårnet og Klokketårnet, Gulou Dongdajie

2. Klokken 17: Kulturministerens bolig

500 meter øst for Trommetårnet løber gågaden Nanluoguxiang gennem et andet spændende hutongområde. Gågaden er spækket med små farverige specialforretninger, restauranter og cafeer, hvilket har gjort Nanluguxiang til hutongernes mest populære shoppinggade. På sidegaden Houyuan Ensi kan man se en klassisk hutongbolig, hvor Mao Dun (1896-1981), en af Kinas mest berømte forfattere og kulturminister, boede fra 1974 til sin død. En af Kinas vigtigste litteraturpriser er opkaldt efter Mao Dun, som i øvrigt er et kunstnernavn, der betyder ’selvmodsigelse’. Husets værelser rummer en udstilling på kinesisk om Mao Dun.

Mao Duns bolig, 13 Houyuan Ensi Hutong

3. Klokken 18: Øl i Grøn bønne-hutongen

På en smal gade, Grøn bønne-hutongen, findes et af Beijings absolut bedste mikrobryggerier, Great Leap Brewing, på en meget hyggelig og traditionel gårdsplads. Her har de en række helt specielle øl på fad som Honey Ma brygget på økologisk honning fra Muren og sichuan-peber, som prikker fint på tungen, eller Iron Buddha Blonde med toner af Fujians berømte oolong-te og Little General IPA brygget på humle fra Xinjing.

Great Leap Brewing, 6 Doujiao Hutong

4. Klokken 20: Kokkekunst i templet

På Strand-hutongen serverer Temple Restaurant fransk haute cuisine i et nænsomt istandsat 600 år gammelt tempel. Slogans fra Kulturevolutionen kan stadig ses på væggene, og antikke statuer er udstillet i gården foran tempelbygningen og i restauranten. Brunchen er muligvis Beijings fineste – og om aftenen serveres en femrettersmenu udvalgt efter årstiden. Bagefter kan man udforske templets tilstødende fløje, der er indrettet som kunstgalleri.

Temple Restaurant, 23 Shatan Beijie

Lørdag

5. Klokken 10.30: Lav maden selv

Der findes ingen bedre måde at lære de kinesiske køkkener at kende på end ved selv at prøve at varme wokken svitsehed og snitte ingefær til silketynde strenge med den store kinesiske kødøkse. Hver formiddag på Beijing Cooking School i Lysegræs-hutongen hjælpes kokkeeleven under engelsk instruktion fra kokken Zhou Chao til at kreere tre-fire retter fra en af fire gastronomiske hovedregioner: Sichuan, Beijing, Hunan eller det kantonesiske køkken – og frokost består naturligvis af éns egen kulinariske indsats.

Beijing Cooking School, 35 Dengcao Hutong

6. Kl. 15 Hvor embedsmænd blev udklækket

300 meter vest for Beijings berømte Lama-tempel kan man stadig besøge to af det klassiske Kinas vigtigste institutioner: Kongfuzi-templet og Det kejserlige akademi blev bygget under Yuan-dynastiet (1271-1368). Under de gamle cypresser (nogle næsten 700 år gamle) gik studerende og øvede de konfucianske klassikere, som var pensum til de rigorøse embedsmandseksaminer. Bestod man, fik man ud over embede i staten den ære at få sit navn føjet til Kong Fuzi-templets skov af oprejste stentavler (steler), der i dag er tæt beskrevet med navnene på 51.000 succesrige eksaminander fra Yuan-, Ming- og Qing-dynastierne.

Det kejserlige akademi, 13 Guozijian Jie

7. Klokken 17: Beijings mindste galleri

Langs Det kejserlige akademis gade (Guozijian jie) finder man talrige småcafeer, design- og keramikbutikker indrettet i de smukke, velbevarede hutonghuse. En interessant femminuttersafstikker findes langs den lille sidegyde Pilefabriks-hutongen (Jianchang Hutong), hvor Beijings mindste galleri er. Arrow Factory består af kun ét enkelt lille rum med vindue ud mod gaden. Her var der tidligere en grøntsagsbutik, men nu bringer de skiftende udstillinger kunst ud på gadeniveau til folket.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Arrow Factory, 38 Jianchang Hutong

8. Klokken 18: Mad i Spøgelsesgaden

Tegnet gui betyder egentlig ’kande’, men udtales på samme måde som ordet for spøgelse, hvorfor en af Beijings mes berømte madgader, Guijie, omtales som Spøgelsesgaden. Her ligger over 150 kinesiske restauranter, og mange kinesere starter simpelthen festen her med adskillige flasker lys yanjing-øl til at dulme den chilistærke chongqing-hotpot hos Lazhuang (nr. 199-201) eller den lidt mildere oksefrø-hotpot i nr. 288, Frøen Skriger (Wawa Jiao).

Lazhuang, 199-201 Dongzhimennei Dajie

9. Klokken 20: Rock på det gamle bjerg

Koncertstedet Dusk Dawn Club (DCC) ligger i en smukt istandsat siheyuan-gård på Det gamle bjerg-hutongen. Her spilles lidt af hvert, meget rock og lidt blødere kinesisk punk, indie, folk og en gang imellem jazz. Der serveres gode special øl i den meget stemningsfulde gård.

Dusk Dawn Club, 14 Shanlao Hutong

10. Klokken 22: Risbrændevinsbulen

I Den store krysantemum-hutong ligger Beijings muligvis bedste – og bedst gemte – bar. Her serveres Kinas alkohol nr. 1: brændevinen baijiu (direkte oversat: hvid alkohol), som efter sigende er verdens mest konsumerede brændevin. For en førstegangsdrikker kan baijiu smage lidt som terpentin. Men i Capital Spirits elegante bule med antikke kinesiske møbler, gemt i en hutong-baggård, serveres Kinas bedste baijiu i forskellige introsæt, så man kan drikke sig gennem varianter, regioner og årgange – hvis man kan holde til det, for alkoholprocenten i baijiu ligger generelt på 40-60 procent.

Capital Spirit, 3 Daju Hutong

Søndag

11. Klokken 9: Kunst i fabrikkerne

I det berømte kunstdistriktet 798 ses det tydeligt, at Kina er et af verdens største markeder for kunst. 798 er et gammelt fabrikskompleks med store rør, høje skorstene og rustne kraner, hvor omkring 200 gallerier gemmer sig i fabriksbygningerne med både eksperimenterende kunst og masser af kitsch. Blandt de bedste er nonprofitmuseet Ucca med store udstillinger fokuseret på ny asiatisk kunst. Se også det danske galleri Faurschou. Her er masser af cafeer, livsstilsbutikker og restauranter.

798 Art District

12. Klokken 11.30: Weiweis atelier

Bliver 798 for kommercielt, er der kun et par kilometer til Caochangdi. Drysset ud over den let industrialiserede og forstadsstille landsby ligger flere af Beijings mest tonangivende gallerier såsom Pékin Fine Arts, White Space Beijing, Chambers Fine Art og fotokunstgalleriet Three Shadows. Det er kunstneren og arkitekten Ai Weiwei, der har tegnet flere af gallerierne i de grå hutonginspirerede bygninger i askegrå og rødlige mursten. Ligesom Weiwei har en række vigtige kunstnere deres atelier her.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Chaochangdi Art Area (16 km NØ)

13. Klokken 15: Smagen af fjerne horisonter.

Hos Lost Heaven, der ligger centralt ved Den Himmelske Freds Port, bringer man via duft og smag den spisende til Kinas mest eksotiske hjørne: Yunnan-provinsen i Kinas sydvest, hjemsted for 26 minoriteter. De chilistærke retter fra dai-, miao- og naxi-folket gør rig brug af tørret skinke, stegt gedeost og svampe. Restauranten ligger i den statslige tidligere amerikanske legationsbygning i Beijings gamle legationskvarter.

Lost Heaven, 23 Qianmen Dong Dajie

Rakel Haslund-Gjerrild, sinolog og medforfatter til ’Turen går til Kina’ (udk. oktober 2017). Har boet i Beijing og studeret på Peking Universitet

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden