Politiken står ikke længere inde for indholdet i dette essay, da præmissen har vist sig at være forkert og væsentlige elementer af historien fejlagtige.
Ifølge en undersøgelse foretaget af journalist John Hansen for Politiken, kan Jan Grarups påståede ugelange tilstedeværelse i Rwanda under selve folkemordet i 1994, ikke bekræftes.
Derudover har konkrete scener og ruteangivelser i essayet vist sig at være alvorligt fejlbehæftede:
Jan Grarup tilbragte ikke to-tre uger i Rwanda under folkedrabet i 1994. Han var der et par dage, hvor han ikke kørte rundt alene, men var sammen med en gruppe internationale pressefolk.
Han kom ikke til kirken i Nyamata få timer, efter at en voldsom massakre havde fundet sted der. Massakren havde fundet sted adskillige uger før Jan Grarups besøg i Rwanda. Der er også usandheder i hans gengivelse af to kvinders oplevelser under folkedrabet.
Når Politiken har valgt ikke at slette hele teksten, skyldes det et ønske om at stå ved de redaktionelle fejl, der er blevet begået i denne sammenhæng, da en række oplysninger i teksten kunne have været efterprøvet.
Politiken beklager.
Læs John Hansens undersøgelse her.
Læs chefredaktionens kommentar her.
Jan Grarups essay om Rwanda: Turist i mit eget mareridt
Hvem er den største synder. Ham, der begår folkemord, eller ham, der kigger på? I dag for 25 år siden begyndte folkemordet i Rwanda. Jeg var i landet, mens hundredtusinder blev slagtet. Nu er jeg taget tilbage for at finde mening med den ondskab, der mærkede Rwanda, verden og i mig selv.
Da jeg parkerede min gamle Toyota Pickup foran kirken i Nyamata, to timers kørsel uden for Rwandas hovedstad Kigali, forstod jeg, at jeg var helt alene. Hutu-militsen var draget videre. En flod af blod strømmede ud af kirken. Metoden havde været den samme som så mange andre steder i Rwanda. Først havde områdets tutsier samlet sig i den lokale kirke. De havde fået at vide, at de ville være i sikkerhed der.
OBS: John Hansens konkluderer i sin undersøgelse, at massakren fandt sted, inden Jan Grarup overhovedet kom til Rwanda. Læs hans undersøgelse her.
Gud passer på sit hus og dem, der er i det, ikke?
De må have anet uråd, da hutu-militsen barrikaderede døre og vinduer, men da var det allerede for sent. Da kirken var forskanset, så ingen kunne komme ud, var det tid til håndgranaterne. De eksploderede i det lukkede, overfyldte rum og tog livet af de fleste. Men for at være helt sikre på, at alle var dræbt, gik hutuerne efterfølgende igennem kirken og huggede løs på alle med deres foretrukne våben: macheter. De gik effektivt og omhyggeligt til opgaven. Folkemordet var en intim affære. Ofre og bødler så hinanden i øjnene, 75 procent af alle blev ofre for macheterne.
Jeg gik ind i kirken. Her lå kvinder, børn og mænd, gamle og unge, gravide og spædbørn døde tilbage. Der var ingen, der hulkede eller klagede sig. Det, der netop måtte have været et inferno af eksplosioner, skrig og råb, var helt tyst; jeg kunne kun høre mit eget åndedræt, mine egne trin og klikkene fra mit kamera, hver gang jeg trykkede på udløseren.
Jeg arbejdede. Dokumenterede. Samlede vidnesbyrd om, hvad der var sket. Jeg var krigsfotograf og effektiv, præcis som hutu-militserne.
Så pludselig kom hun kravlende ud imellem alle de døde. En lille pige på en 5-6 år. I sit baghoved havde hun et machetehug, der gik helt ind til kraniet. Nogen havde forsøgt at hugge hjerneskallen af hende. Hun græd ikke, hun skreg ikke, hun stirrede bare tomt ud i luften. I menneskebunkerne lå hendes familie. Mor, far og søskende. Hun havde overlevet, men hendes liv var forandret.
Da jeg fotograferede hende, forandrede hun også mit liv. For altid. Jeg gik fra at være den dokumenterende krigsfotograf, der jagede billeder af vold og konflikt, sådan som alle krigsfotografer gør, til også at jage mening. Jeg mærkede et brændende behov for at forstå. Jeg stod og stirrede på resultatet af rendyrket ondskab og blev opfyldt af en blanding af vrede og ønsket om at afkræve ondskaben en forklaring.
Det er præcis 25 år siden nu. Jeg har ledt efter både pigen og meningen siden. Pigen har jeg efterlyst i utallige medier i Rwanda, og jeg har rendt NGO’er og bekendte i landet på dørene og fået dem til at hjælpe med at lede. Måske håber jeg, at pigen kan fortælle mig noget, jeg ikke ved eller ikke kan huske, eller også kan jeg fortælle hende noget vigtigt. Men jeg har aldrig fundet hende.
Jeg har heller ikke fundet nogen mening med det, jeg oplevede dengang. Jeg har læst hundreder af bøger og rapporter om folkemordet i Rwanda. Stavet mig gennem bureaukratiske floskler og juristerier. Hørt på, hvordan vestlige statsledere og tidligere kolonimagter løber fra deres ansvar. Set film om ugerningerne, til alting flød sammen, og jeg knap kunne holde galden inde. Rwanda er blevet et puslespil inde i mit hoved, og brikkerne har former, der ikke passer sammen. Måske fordi der ikke er nogen mening med ondskab?
På vejene fra Rusomo-broen op til hovedstaden, Kigali, i maj 1994 flød ligene i tusindvis, oftest ved de checkpoints, hutu-militserne havde lavet, og hvor de identificerede tutsier ved at tjekke deres id-kort, som tilkendegav deres etnicitet.
Folkemord til dit morgenæg
I de 100 dage, folkemordet varede, blev mere end 800.000 mennesker slagtet – selv i dag finder man nye massegrave, som forrige søndag i byen Kicukiro, hvor jeg sammen med fire arbejdere gravede i gulvenes betonfundament. Det er oftest 12-14 meter dybe latriner fyldt med døde kroppe, man finder i disse dage. I Kicukiro har man den seneste uge hentet 78 døde op …
Tilbage i 1994, mens det gik vildest for sig, blev mere end fem mennesker aflivet i minuttet døgnet rundt. De lå over alt. Nogle midt på vejen, hvor deres bødler havde henrettet dem, andre i vejkanten. Nogle var lemfældigt dækket med palmeblade, andre lå halvnøgne. Et sted fotograferede jeg resterne af et lille barn. I believe in Santa Claus, stod der hen over brystet på hendes bluse.
Hver gang jeg blev nødt til at stoppe den gamle firehjulstrækker for at rense dens tilsodede dieselfilter, pressede den sødlige lugt af råddenskab ilten ud af min krop. Af og til kunne jeg høre skrig i nærheden, men for det meste var der bare stille – præcis som ved kirken.
Lyden af chok er stilhed.
Hvordan katastrofen i Rwanda nogensinde skulle komme til at give nogen som helst form for mening, var svært at se. Men selv her 25 år efter bliver jeg nødt til i det mindste at prøve at forstå. Derfor er jeg rejst tilbage til Rwanda. Det er langtfra første gang, jeg er tilbage siden folkemordet. Men under mine tidligere besøg har jeg bevidst undgået at opsøge de steder, hvor jeg havde de mest traumatiserende oplevelser i 1994. Jeg har ikke haft modet. Nu har jeg besluttet mig for at finde dem. Jeg vil finde ud af, om ondskaben er fortrukket, eller om den blot har gemt sig i et hjørne. Jeg vil se, om sårene er helet, og finde ud af, om mine egne stadig står åbne. Jeg rejser med åbne øjne ind i mit livs mareridt. Jeg bliver ved med at gentage for over for mig selv, at hvis rwandeserne kan forlige sig med fortiden, må jeg også kunne. Men jeg er skræmt, og mødet med ofrene, deres historier og vidnesbyrd har kun gjort alt sværere.
Jeg ved, at Rwandas folkemord er hård kost – specielt når man som du får det serveret ved morgenbordet. Man bliver rystet – måske endda vred – når ondskab og døde ansigter stirrer på en, så søndagsægget vokser i munden. Men det her er ikke kun horror og vanvid fra en fjern udkantsverden. Grusomhed er ikke en afrikansk disciplin, og folkemordet i Rwanda var ikke noget, de andre gjorde langt væk fra det sprøde forår, du lever i. Det er en historie, der også handler om dig og dine.
Det er derfor, jeg forstyrrer.
Flygtninge bærer vand fra floder og søer op til de områder, hvor de har søgt skjul for hutu-militserne.
Alting begynder i 1994
Det er en ung nation, jeg rejser tilbage til. Landet har ganske vist ligget i det centrale Afrika i hundreder af år, men det gamle Rwanda døde med folkemordet. For alle begynder historien om, hvem de er, i 1994. Jeg deler den følelse.
Fra det sekund, jeg lander, ser jeg alle an og tænker: Hvor var du i april 1994? Var du morder eller offer? Nøjedes du med at se på, eller deltog du? Jeg leder efter ar fra machetehug. Halter de? Har de alle lemmer? Fortæl mig, hvem du er!
Men jeg spørger ikke, medmindre vi er fortrolige; det er uhørt – ja, direkte fornærmende – at spørge, om folk er hutu eller tutsi. Landet har som en del af sin helingsproces forsøgt at fjerne de kategorier. ID-kort nævner ikke længere etnicitet.
Men hver gang jeg møder nye mennesker, vokser spørgsmålet i min mund. Dér i samtalen med nye bekendte, hvor man i Danmark altid spørger, hvor folk arbejder, har jeg lyst til at spørge: Hvad lavede du så under folkemordet? Svang du macheten, eller løb du for dit liv?
Men jeg lader være.
Alligevel er folkemordet allestedsnærværende. Allerede i paskontrollen dukker det op.
»Hvad er dit ærinde i landet?«, spørger manden bag skranken – »business or pleasure?«.
Jeg svarer, at jeg er her for at genbesøge nogle af de steder, jeg besøgte i april 1994. Han smiler til mig.
OBS: John Hansen konkluderer i sin undersøgelse, at Jan Grarup først ankom til Rwanda i maj 1994. Læs hans undersøgelse her.
»Du overlevede!«, konstaterer han.
Ja, det gjorde jeg, men ligesom jer blev jeg en anden.
TEKST SLETTET
I en tidligere version af denne artikel var her beskrivelser af to konkrete kvinders historier. Begge historier har vist sig at være voldsomt fejlbehæftede jf. en undersøgelse af Jan Grarups arbejde foretaget af journalist John Hansen for Politiken. Den ene af de to kvinder har efterfølgende henvendt sig til Politiken, og vi har på opfordring fra hende helt fjernet gengivelserne af hendes historie fra teksten, ligesom vi har gjort det samme fsva. en anden kvinde, der også var fejlagtigt omtalt i en tidligere version af historien.
Læs John Hansens undersøgelse her
Søndag i Kigali - cykelløb er den mest populære sport i Rwanda.
Mænd, som dagligt kører på tunge kinesisk producerede cykeltaxier stripper dem, klæder om til lycra og konkurrerer imod hinanden. Drømmen er klar - at blive opdaget og få en karriere på et europæisk pro tour hold.
Rwanda løb, Rwanda løber
Nationen Rwanda er i hvert fald fortsat i højt tempo. Rwanda Runs lyder landets slogan – ind i fremtiden, forstås. Og sikkert også væk fra fortiden. Semi-professionelle cykelryttere skærer igennem vejene. Hovedstadens unge kæmper om pladsen på farverige skaterbaner. Alt og alle er i bevægelse.
Når man stadig har billederne på nethinden af mennesker, der løber for deres liv, føles det nye slogan en anelse ubehageligt. Men jeg må medgive, at Rwanda ikke kun lader det blive ved ordene. Landet befinder sig et sted, som hovedparten af verdens lande kun kan tale om som fremtid.
Levealderen er fordoblet siden 1990. Forsøger en embedsmand sig med nepotisme, kan han regne med en øjeblikkelig fyreseddel – med venlig hilsen præsident Kagame. Landets stærke mand slår hårdt ned.
Her er nærmest ingen korruption. Rwanda er mindre korrupt end adskillige EU-lande og Sydafrika.
På ligestillingsområdet er man i front. Danske 8. marts-debatter om, hvordan vi får flere kvinder ind i politik, må more rwandeserne. Kvinder sidder på 64 procent af sæderne i parlamentet. Rwanda er ifølge World Economic Forum nummer 6 på listen over lande med mest ligestilling mellem kønnene, Danmark må nøjes med en 13. plads.
Uddannelse, arbejdspladser, økonomisk vækst – alle kurver peger mod himlen. Udenlandske donormidler har skubbet på udviklingen, Kagames regering har gjort planer til virkelighed. Her forsvinder pengene ikke i styrets lommer. Her bliver de omsat til udvikling. Som en UNICEF-medarbejder ganske rammende beskrev det: »Hvis man i Rwanda beslutter sig for at løse et problem, så løser man det«. Ikke så meget slinger.
Hovedstaden Kigali er rent overskud. Den er smuk og grøn og det reneste, jeg har set på kontinentet. Gaderne fejes tynde af ældre kvinder. Intet får lov at ligge og rådne; den sødlige lugt er væk, og den skal ikke forsøge at vende tilbage. Busserne kører til tiden, de har alle sammen wi-fi – og det virker. Sidste lørdag i hver måned skal alle borgere møde op og arbejde ulønnet for deres samfund. Alle skal mærke, at udvikling ikke kommer af sig selv, men kræver, at den enkelte tager ansvar. Et land er noget, man skaber sammen.
Rwanda har ganske vist en knap så veltrimmet baggård. Tal fra Unicef viser, at mere end en tredjedel af befolkning har fysiske skader på grund af ringe og for lidt mad i barndommen, og ifølge Verdensbanken lever 40 procent af rwandeserne fortsat i fattigdom. Vold i hjemmene er et kæmpeproblem – måske fordi mennesker, der har oplevet eller deltaget i folkemordet, har det med at tale med næverne, når verden går dem på.
I byen Kicukiro – en times kørsel uden for hovedstaden Kigali – hænger tørresnore overalt i et område, hvor der i den forgange uge er fundet resterne af 78 nye tutsi-ofre for folkemordet. Tøjet bliver bl.a. brugt til at forsøge at identificere ofrene. Størstedelen af de nye lig bliver fundet i 12 meter dybe latriner inde i huse bygget af hutuer. Uden for de tynde blikmure forsætter dagligdagen for den lokale befolkning, imens adskillige huse i området er blevet jævnet med jorden for at udgrave massegravene.
Det ændrer dog ikke på, at Rwanda har rejst sig fra at være et sted, hvor naboer slagter hinanden med macheter, køller og skruetrækkere, til at være et land, der i dag kaldes for ’Afrikas Singapore.’ Hovedstaden Kigali bliver kaldt ’Afrikas Paris’.
Mit hotel er dejligt. Juicen er kold. På terrassen spiller de temaet fra Titanic. Jeg tager det en anelse personligt.
Fra toppen af det berømte Hôtel des Mille Collines i Rwandas hovedstad, Kigali, havde hvide udlændinge, der ventede på at blive evakueret ud af landet, første parket til et folkemord, alt imens desperate tutsier i hundredvis søgte tilflugt på hotellet.
Da franske og belgiske soldater ankom, blev alle udlændinge og deres kæledyr eskorteret ud af landet, men tutsierne blev efterladt til deres skæbne.
I dag er hotellet femstjernet, turister svømmer i den selvsamme pool, som desperate flygtninge i 1994 drak vandet fra.
Fra baren strømmer loungemusik ud, mens gæsterne får mulighed for et godt Instagram-moment fra hotellet, der blev berømt i Hollywood-filmen ’Hotel Rwanda’.
På den tekniske skole i Murambi uden for byen Kikongoro døde imellem 40.000 og 50.000 tutsier i massakrer, der begyndte 21. april 1994. I dag er stedet et af de sværeste mindesteder at besøge.
I en af de mange massegrave blev der fyldt så mange lig, at ilten forsvandt, og ligene blev mumificeret. 1.000 hvidkalkede lig ligger nu i rum efter rum som dokumentation for folkemordet. I et af rummene ligger ligene af to mennesker, der gik i døden sammen, imens de holdt i hånd.
De er i respekt for den måde, de blev fundet på, nænsomt blevet lagt et i rum for sig selv – de holder stadig i hånd.
Mindesmærker i titusindvis
På Kigalis museum for folkemordet er der ingen, der spiller skæbnesvanger fløjte. Her er stille. 250.000 myrdede mennesker ligger begravet i en fællesgrav. Hvert eneste år kommer nye til. Billeder af ofrene hænger på rækker, der bliver ved og ved. Jeg leder efter et foto af den lille pige fra kirken. Hende med machetehugget. Men finder kun et af mine egne billeder fra 1994. Turister stopper op foran det. Et øjeblik låner de mit blik og ser folkemordet gennem mine øjne. Jeg er i tvivl, om vi ser det samme.
Jeg studerer en machete i udstillingen. Den har været brugt under folkemordet, nu sætter den fantasien i gang hos turisterne. Jeg har ikke brug for fantasi, jeg bruger min hukommelse.
Museet i Kigali er måske den største skamstøtte, der er rejst over folkemordet. Men det er ikke den eneste. I Rwanda skal mindepladserne tælles i titusindvis. Og det vel at mærke i et land på størrelse med Jylland. Mange af ofrene er forblevet navnløse i døden, men ingen af pladserne er placeret tilfældigt – de er rejst på steder med ubegribelig ondskab.
På Kigalis memorial site hænger i hundredvis af billeder af ofre. Familier kommer jævnligt og hænger billeder op af familiemedlemmer, der nu ligger begravet i fællesgraven, hvor mere end 250.000 mennesker er stedt til hvile.
En af de utallige mindepladser ligger i ruinerne af en teknisk skole. Den var under opførelse i 1994 og blev aldrig færdig. Tutsier fra hele oplandet var på vild flugt, og rygtet sagde, at man ville være i sikkerhed på skolen. Tusinder samlede sig. Først i klasselokalerne, men efterhånden måtte folk overnatte i det fri. Der var ikke plads nok i bygningerne.
Men trygheden var forloren. I virkeligheden var planen at samle alle på skolen; det var mere effektivt at slå dem ihjel på en gang end at jagte hver enkelt i junglen. En af de overlevende fortalte mig, at han, allerede inden militserne kom, havde en fornemmelse af, at noget var galt. Han havde hørt et af de lokale overhoveder sige noget om, at hvis man vil brænde græs, er det lettest at samle det i en bunke og sætte ild til det hele på en gang.
En dag ankom bødlerne. Ekstreme hutuer i hundredvis - Interhamwe. Skolen var omringet. Nogle få tutsier forsøgte at kæmpe imod ved at kaste sten, men folk var udhungrede, tørstige og magtesløse.
I dag ligger der imellem 40.000 og 50.000 i fællesgraven på Murambi Tekniske Skole. En af de massegrave, som hutu-militserne smed de døde i, var så overfyldt, at alt ilt forsvandt fra graven. Derfor rådnede ligene ikke, men blev i stedet mumificeret. I dag ligger de døde hvidkalkede i det, der skulle have været skolens klasselokaler.
Det er noget af det mest uhyggelige, jeg nogensinde har set. Det bliver ved, rum efter rum, bygning efter bygning. Ofrenes forvredne ansigter er stivnet i den sidste grimasse, de nåede at skære, mens de var i live. De fastholder gruen, frygten, rædslen. Det er, som om de for evigt genopfører sekundet, hvor macheterne blev svunget. Den eneste forskel fra 1994 til nu er lugten. Her lugter ikke råddent, for ligene er behandlet, så de ikke går i opløsning. Alligevel har jeg svært ved at trække vejret.
Den tekniske skole er i dag en brik i den kollektive hukommelse, et forsøg på at ære dem, volden gik ud over. Sådan har det ikke altid været. Da franske tropper dukkede op i området i den sene fase af folkemordet, lavede de en base her i det, der blev kaldt Opération Turquoise . Oven på massegravene anlagde de en volleyballbane, så de kunne slappe lidt af på bakketoppen med udsigt til folkemordet nedenfor. Måske var det franske kondisko, der trampede den sidste luft ud af massegraven. Måske bidrog soldaterne på den måde til at bevare mindet om de dræbte, alt imens de vanærede det?
Fodboldfans fra præsident Paul Kagames hold, APR FC, under en fodboldkamp mod holdet fra Butare. Kagame dannede holdet i begyndelsen af 90’erne for at højne RPF-soldaternes moral.
Også daværende præsident Habyarimana havde sit eget hold, Black Panthers. Herfra hvervede man bl.a. de hutu-militser, der senere blev mordere.
Skønheden vækker mistro
Jeg hepper på fremskridtet, mens jeg kører ad de samme veje som i 1994. Jeg hepper, mens Rwanda løber, men min hjerne krydsklipper hele tiden til fortiden. Jeg tager mig i at beundre landskabet. Rwanda er et smukt land, hvor man kan se skovene ånde liv, men jeg får dårlig samvittighed, hvis jeg nyder det. For ikke så længe siden var det kulisse for ondskabens hærgen. Skønheden vækker mistro.
»Too bad«, vrisser jeg for mig selv. »Jeg ved, hvem du er. Jeg har set de myrdede, der gøder dine rødder«.
Kig udover Kivu søen hvor der i 94 skyllede hundredvis af lig op.
Bagbundne lig fundet i en bananplantage - hugget ned med macheter.
Da de ekstremistiske Interahamwe-militser blev presset til at flygte ud af landet og ind i Zaire i løbet af juni, smed de deres våben på grænsen.
I den ene side af vejen havde den rwandiske hær, som tog aktiv del i folkemordet, smidt deres geværer, morterkastere og raketstyr. I den anden side havde Interahamwe-militserne smidt i hundredtusindvis af macheter, køller, økser og hjemmelavede slagvåben.
Sådan ser et folkemord ud.
Velsmurt maskine
Jeg har svært ved at finde ind i den sofistikerede afslappethed blandt vesterlændinge, der drikker farverige cocktails i poolbaren på Hôtel des Mille Collines i hovedstaden Kigali og lader op til gorillatrek i Rwandas bjerge. Jeg tænker på de desperate tutsi-flygtninge, der under folkemordet drak vandet i poolen, mens hotelejeren bestak hutu-ekstremister for at skåne deres liv. Turisterne kender godt historien. Hotellet var forlæg for Hollywood-filmen ’Hotel Rwanda’, hvor amerikanske skuespillere forsøgte at give deres engelske lidt afrikansk accent, mens de rakte ud efter Oscar-statuetter. I dag er hotellet epicentrum for Dark Turism. Turisterne tager selfies og lader et godt historisk gys forplante sig til Instagram.
Turister nyder loungestemningen på Hotel Mille Colinnes inden afrejsen til gorilla trek i junglen.
Jeg deler fascinationen over Kigalis velsmurte, veldrejede orden, men min begejstring blander sig med bevidstheden om, hvad den tidligere har udrettet. Noget af det mest skræmmende ved folkemordet var netop, hvor velorganiseret det var. Det, der udefra kunne ligne et primitivt amokløb og en ukontrollabel blodrus, var nøje forberedt. Hutu-ekstremisterne skred til opgaven med velforberedt grundighed. Man vidste fuldstændig, hvem der skulle slås ihjel i området, hvor man boede. Man havde trænet sine folk på gaden godt. De vidste, hvem i landsbyen der var tutsi, og hvor man kunne finde dem. Var de i tvivl, kunne de bare lukke op for radioen, der krydrede propaganda og hate speech med oplæsning af navnene på dem, der skulle myrdes. Der var orden og struktur på kaos. Drejebogen var velskrevet. Frankrig havde lagt soldater til at træne Hutu Power-militserne og ikke mindst importeret millioner af kinesisk producerede macheter til landet – dem havde man delt ud til dem, der skulle svinge dem.
Selv da hutu-ekstremisterne krydsede ind i nabolandet Zaire på flugt fra repressalier fra tutsi-grupper, der var begyndt at slå igen, viste forkærligheden for orden og struktur sig. De måtte efterlade deres våben ved grænsen og sorterede nøje macheter og slagvåben i en bunke og skydevåben i en anden. Mine fotos fra 1994 minder om billederne fra nazisternes udryddelseslejre, hvor ofrenes sko lå i en bunke, deres briller i en anden og deres nøgne lig i en tredje. Vil man være effektiv folkemorder, skal man have effektiv ordenssans. Vil man bygge effektive efterkrigssamfund, skal man bevare den.
Dømte mordere på vej ud på markerne for at arbejde i byen Butare.
Dagligt bliver befolkningen konfronteret med bødlerne fra 1994. I dag er de fleste af fangedragterne skiftet fra de lyserøde til orange. Det sker, i takt med at morderne har erkendt deres gerninger, bedt om tilgivelse og fortalt, hvor og hvor mange de har begravet i massegrave, latriner og i junglen.
De, der stadig er klædt i lyserødt, er dømt for mord på baggrund af vidneudsagn, men har stadig ikke erkendt deres skyld, bedt om tilgivelse eller fortalt om deres ugerninger.
Jeg overværede afhøringen af en af bødlerne. Han hed Innocent og forklarede roligt, hvordan han havde hugget adskillige børn ned ved en vejspærring. Den bedste måde at glemme, at man har slået et barn ihjel, er at slå endnu et ihjel, og endnu et og et mere … og så ellers bare fortsætte. Jo flere man har på samvittigheden, desto mere anonymt bliver det enkelte offer. Deres træk udviskes. Man bliver ligeglad, forklarede han. Det var kun godt, forstod man. De mest bestialske holdt også mandtal over deres ofre.
Innocent i midten af billedet
At høre og se ham var et studie i ondskab. Men mit studie forblev en lang række af fakta og betragtninger og mundede ikke ud i klarhed eller brugbare konklusioner.
Ikke alle bødlerne var helt så kolde som manden i den nedlagte kaffefabrikken. I en landsby overværede jeg en kvinde mødes med sin mands bøddel.
»Jeg kan huske dig fra tiden inden konflikten. Vi boede klods op ad hinanden. Hvorfor slog du ham ihjel? Hvad havde han gjort dig?«, græd hun.
Som så mange andre svarede han, at han havde følt sig tvunget til udåden. Jeg gik rystet derfra … Hvordan skulle en nation med så mange lig i lasten nogensinde komme sig.
På en eller anden måde er det lykkedes. Ikke at komme sig, men at komme videre. De lokale lader mig have mine flash backs til helvedes forgård for mig selv. Selv holder de sig til tre grundlæggende adfærdsregler:
Husk det, der skete, tilgiv, og kom videre.
Og de mener det. Det er ikke forlorent. Måske fordi der ikke er anden vej ud af ondskaben. Simon, en ældre mand, jeg mødte, formulerede det meget klart: »Hvis du ikke tilgiver, er du lige som dem. Hader du, kan du også slå ihjel. Befri dig fra den følelse, Jan«, sagde han og lagde sin hånd på min skulder, imens vi delte en flaske Primus-øl. Selv havde han mistet både kone og børn, men han forstod, at had ikke ville gøre dem mere levende.
Simon.
Helingsprocessen har i bogstavelig forstand fået Rwanda til at skifte farve. Dengang i 1996 vrimlede hele landet med fuldvoksne mænd klædt i lyserøde dragter. Farven fortalte omverdenen, at her gik en af folkemordets bødler, som endnu ikke havde tilstået sine forbrydelser eller bedt om tilgivelse. I dag vinder farven orange mere og mere frem. For når en bøddel har indrømmet sin skyld, udpeget stederne, hvor han har begravet sine ofre, og bedt om tilgivelse hos de efterladte, får han lov at skifte den lyserøde dragt ud med en orange, mens han afsoner resten af sin dom. Som årene går, og straffene udstås, vil også den orange farve falme. Folk bliver langsomt til noget andet end historien om 1994. Rwanda løber. Imens sidder flere af hovedarkitekterne bag folkemordet i sikkerhed i fjerne lande. I Frankrig, I Belgien – flere gemmer sig bag diplomatisk immunitet.
Ligegyldighed er også ondskab
I rækken over bødler finder vi det internationale samfund og stormagterne – ikke mindst supermagten USA.
FN var advaret om, at et folkemord var under opsejling i Rwanda: Hutu-ekstremister havde længe trænet i gaderne. Propagandaen var spidset til over længere tid. En lind strøm af opfordringer til at kvase kakerlakkerne havde flydt i æteren. For FN, der opstod i ruinerne af Anden Verdenskrig og fik rædslerne fra Holocaust i vuggegave, burde det have udløst alarm. Man burde have kunnet huske, hvad der kan ske, når mennesker begynder at sammenligne hinanden med skadedyr. Kakerlakker, rotter … same, same.
Man kunne også have undret sig over, at Rwanda importerede den ene skibsladning macheter efter den anden. Landet er ganske vist frodigt, men havde nogen nogensinde hørt om en høst, det krævede så mange lange knive at få i hus?
Oven på alle de foruroligende tegn pegede klare fakta på, at folkemordet var på vej. Allerede i efteråret 1993 advarede en FN-rapport om risikoen for folkedrab, og den øverstbefalende for FN’s fredsbevarende styrke i Rwanda, den canadiske general Roméo Dallaire, meldte i flere omgange, at situationen i Rwanda var på vej ud af kontrol, og at der skulle gribes ind med det samme. Men ingen gjorde noget.
Da folkemordet først tog fart, tog det internationale samfund hænderne op ad lommen, men kun for at gemme dem bag ryggen. USA, der om nogen havde kræfterne til at sætte en stopper for myrderierne, skulle ikke nyde noget. Billederne af døde, mishandlede amerikanske soldater, der var blevet trukket gennem støvet i Somalias gader kort forinden, havde fjernet lysten til at sætte amerikanske støvler på afrikansk jord, medmindre man skulle beskytte politiske eller økonomiske interesser – der er ikke cashflow i humanisme. Så i stedet for at komme til undsætning evakuerede man sine egne.
På vejen ud af landet sad expats sammen med deres hunde og kanariefugle og gloede på myrderierne i gaderne. De FN-tropper, der blev tilbage, havde hverken styrke eller mandat til at gribe ind. Der gik rygter om, at Dallaire var så desperat, at han overvejede at fylde et fly op med lig og flyve det til New York. Han forlod efter sigende tanken, fordi han ikke regnede med, at det ville have nogen som helst effekt.
I mellemtiden fandt ligene af de myrdede selv vej ud over Rwandas grænser. Igennem floden Akagera – floden, jeg selv krydsede, da jeg kørte ind i Rwanda den dag i 1994. Jeg stod på broen og kiggede på lig, der var blevet fanget i en hvirvelstøm; det så ud, som om de lå og nikkede med hovederne, når de blev fanget i bølgerne. Fiskere i Victoriasøen rapporterede om, at det flød med døde mennesker i vandet. En dag kom der 10, så 100. Mere end 40.000 blev samlet op i de følgende måneder. De var blevet ført dertil ad floderne fra Rwanda. Det, der forgik i Rwanda, var med andre ord ingen hemmelighed. Var man i tvivl, kunne man tage på fisketur.
I dag er de fleste enige om, at FN og verdens stormagter, ikke mindst USA, kunne have reddet i hundreder tusinder af menneskeliv, hvis de havde lyttet til advarslerne og havde grebet ind.
Derfor bliver jeg nødt til at spørge: Hvem har mest blod på hænderne – bødlerne, der svingede deres macheter, eller magthaverne i det internationale samfund, der havde kræfterne til at bremse dem, men valgte at se stiltiende til?
Hvem er barbarerne?
Hutu-ekstremisten, manden, der blev udnævnt til premierminister under folkemordet, Jean Kambanda, fotograferet i Goma, efter at hutu-militserne flygtede ind i det daværende Zaire. Kambanda sidder fængslet på livstid dømt for folkemord, tilskyndelse til etnisk udrensning og for planlægning af drabet på 800.000 tutsier i 1994.
Er den ondskab, som jeg så i Rwanda – hvor ubegribelig og uforståelig den end fremstod – en ondskab, der ligger lige under overfladen hos os alle sammen. Er grundstoffet det samme, hvad enten den kommer til udtryk via macheter og blodrus eller ligegyldighed og laden-stå-til? Jeg tror, svaret er ja. Det gør kun ondskaben ekstra skræmmende.
Sammenligner man billederne fra Rwanda for 25 år siden med dem, jeg netop har taget fra de samme steder, er forandringen til at få øje på. Ville en lignede forandring være til at spore, hvis man kunne sammenligne billeder fra dengang og nu af det internationale samfunds vilje til at gribe ind over for folkemord og grove krænkelser af menneskerettigheder? Jeg tvivler. Tænk blot på, hvor ineffektivt man har stoppet rædslerne i f.eks. Darfur og Myanmar – for blot at tage et par stykker, de fleste må have hørt om.
Blå bog:
Jan Grarup
Jan Grarup. Kigali., april 2019
Født 2. december 1968. Far til fire børn.
Begyndte som 15-årig at arbejde som freelance-fotograf på Helsingør Dagblad.
Uddannet som fotograf i 1991. Derefter ansat på Ekstra Bladet. I 2001 blev Grarup ansat på Politiken, som han forlod i 2009 for at blive freelancer.
Jan Grarup er en af verdens mest kendte krigs- og katastrofefotografer. Han har vundet et hav af danske og internationale priser, blandt andet fire førstepladser i World Press Photo of the Year og har fem gange været Årets Pressefotograf i Danmark.
Forfatter til otte fotobøger, senest ’Hvor jernkorsene gror’, der udkom i 2018.
»Hans billeder vedrører os alle, fordi de er en fortælling om den tid, vi lever i, men som vi ikke altid tør se i øjnene«. (World Press Photo)
Redaktion
Foto & tekst: Jan Grarup
Digital tilrettelægger: Nima Hajarzadeh og Tomas Østergren
Fotoredaktør: Thomas Borberg