»Vi kan se, at vi som modebranche er på vej ud over afgrunden. Tanken om ’take, make and waste’, hvor man bare bruger en masse ressourcer, laver ting og så bliver det smidt ud – det er ikke holdbart i længden«.
Så præcist opsummerer udviklingsdirektøren i Danish Fashion Institute, Jonas Eder-Hansen, baggrunden for den enorme forandringsproces, som hele tøjindustrien enten er i eller burde være i lige nu. Også igennem de næste mange år.
Danish Fashion Institute er dansk modes netværksorganisation, og Jonas Eder-Hansen har siden 2011 arbejdet for at hjælpe branchen i gang med at arbejde med genbrug, genanvendelse og mere bæredygtige måder at producere tøj på.
Det er en kæmpe supertanker, der skal drejes rundt. Verdens tøjproduktion er fordoblet fra 2000 til 2014 og udgør verdens næststørste miljøproblem. Snart vil hele tøjindustrien tilmed komme til at have for lidt af en af sine vigtigste råvarer.
»Vi er lige nu på et vendepunkt. Nogle mener, at vi allerede har nået det, man kalder ’peak cotton’, ligesom man snakker om ’peak oil’. Vi ved altså ikke, om vi overhovedet kan blive ved med at producere bomuld i samme mængde, som vi gør i dag«, siger Jonas Eder-Hansen og peger på det enorme forbrug af vand, kemikalier og landbrugsland, der bruges i forbindelse med bomuldsproduktion. Et voksende antal mennesker på Jorden vil få brug for mad fra den landbrugsjord, som noget af bomulden i dag bliver dyrket på.
Samtidig viser instituttets fremskrivning af dagens tøjproduktion og verdens befolkning, at tøjforbruget vil vokse med 60 procent frem mod 2030, hvis tøjindustrien fortsætter på samme måde som i dag.
Billigt tøj skal være bæredygtigt
Danskerne køber i gennemsnit 16 kilo tøj om året og er dermed blandt de mennesker på Jorden, der forbruger mest tøj. Men spørger man tøjproducenter som Bestseller og H&M, er det ikke mængderne, men derimod produktionsmetoderne, de laver om på.
»Mange mennesker vil gerne følge moden og gerne være med på det sidste nye. Hvis man går tilbage i tiden, var der fire kollektioner om året. Nu kommer der hele tiden nyt tøj i butikkerne, og der skal vi være med. Sådan er det bare, hvis vi skal klare os på det marked, vi opererer på. Hvis man skal lave om på det, må man ændre hele markedet, og det, tror jeg, bliver meget vanskeligt«, siger Katrine Milman, der er chef for bæredygtighed i Bestseller.
Til gengæld er Bestseller, som står bag mærker som Vila, Only, Vero Moda, Jack & Jones, Bianco-sko og mange andre, i gang med at se på produktionsmetoderne.
Det politisk korrekte svar ville være, at vi vil lægge stilen helt om
Katrine Milman, chef for bæredygtighed i Bestseller
»Det er et dilemma at snakke om sustainable fashion, for det er to modstridende ord. Men vi kan gøre det så godt, vi kan. Som eksempel har vi det mål, at inden for de næste år skal over halvdelen af vores bomuld komme fra better cotton, som er bedre for miljøet og for de små bomuldsbønder rundt om i verden«, siger Katrine Milman. Hun lægger op til, at tøjet skal recirkuleres i systemer, hvor alt tøjet bliver genanvendt, og fibrene bliver brugt igen i nye produkter, men understreger, at det kommer til at tage tid at nå dertil. Desuden arbejder man internationalt på at kunne mærke tøjet med, hvor bæredygtigt det er fremstillet.
Men hvis I vil gøre noget godt for miljøet, burde I så ikke lægge stilen helt om og lade være med at sælge så meget ’fast fashion’?
»Det politisk korrekte svar ville være, at vi vil lægge stilen helt om – men det er det samme som at sige, at vi vil lukke forretningen. Vi opererer på et hurtigt og dynamisk marked, og forandringer skal ske sammen med hele branchen – vi er ikke alene på markedet, og der er skarp konkurrence«, siger Katrine Milman.
