En sublim middag på Gastronomique på Frederiksberg Runddel belønnes med sjældne fem kokkehuer. Hvor er vi? Såmænd i Haveselskabets Have lige foran den gamle gule fløj ved indgangen til den fordums kongelige have. Og hvis nogen går rundt og tror, at alle favoritspisesteder - lig de bedste i byen - holder ferielukket, tager de gudskelov fejl. En del holder ud og tænker på os, der er blevet tilbage i byen, og en af dem er Gastronomique, som jeg i dag uden tøven tildeler fem kokkehuer. Den har i øvrigt det sjældne privilegium at kunne byde gæsterne på både smuk ude- og indeservering. Så den er vel tilpasset det lunefulde, danske sommer vejr. Og da vi ifølge redaktionens regler skal indtage to måltider, hvis der gives fem huer - eller én - har min ledsager og jeg fået afprøvet begge muligheder, som er en fornøjelse. Vi har taget vores middag siddende på svenske, hvidmalede stole med grønne betræk inde i den smukke og æblegrønne empire havesal med hvide paneler, mens regnen dryppede og bare dryppede, og vi har siddet ude på terrassen i en af de små haveenheder med mere sommerlig møblering og samme noble borddækning. Ja, det er et flot ekstranummer, når en påfugl slår sin farvestrålende hale ud. Fingerspids-gefühl Køkkenchefen - den vigtige person - er Morten Avlskarl, et kendt navn, og han har også været her de to foregående sæsoner. Men Roy Hurtigkarl, med det stridbare temperament og ubøjelige meninger, var chefen lige til sin død sidst i februar, og det skal bemærkes, at hans enke stadig har forpagtningen. Men hun har helt overladt driften af Gastronomique til Morten Avlskarl, bistået af den nye restaurantchef Mads Højlund, som har sin baggrund i orden og hører til i særklassen - ubegribeligt vidende, venlig og med fingerspids-gefühl. Selvfølgelig er Gastrono-mique en restaurant, man opsøger, når der er noget at fejre - eller det absolut modsatte, en glimrende kur mod mild depression om ikke ens dårlige økonomi. For nu at begynde med priserne - den fulde menu på fire retter koster 450 kr., men man kan vælge mindre og få tre retter fra menukortet til 375 kr. Og det er selvfølgelig forblevet som i gamle, stædige og højtgøende Roys dage - her serveres kun én hovedret. Det er take it or leave it, og det er faktisk ham, der som en anden pioner indførte de smalle menuer i København, siger folk med god hukommelse. Og uanset om man tog en enkelt ret eller alle på menuen, var prisen den samme. Jeg har selv været det mere end rasende offer en aften, hvor jeg kom sent til et vennelag, der havde teaterbilletter og kun fik spist halvdelen af en forret, før vi måtte styrte ud. Men nu er det 2001, og hvad der er så vidunderligt ved den nu eneherskende Avlskarls middage er hans koncentrat af talenter. Der er den sikre tilsmagning, den indiskutable kombination af ingredienser og omhuen, der mærkes lige ned til den mindste detalje. Ja, det vil næsten være en fornærmelse at sige, at råvarerne er de allerbedste og ofte uventede, mange bogstaveligt talt håndplukkede og fremskaffet gennem specielle og velplejede forbindelser. Som nu de første vilde svampe, bittesmå kantareller og karljohan - om man vil rørhat - serveret i skiver. Ved den første middag på terrassen fik den ene af os en raffineret fisketatar - en også farvemæssigt smuk kombination af laks og havtaske i lag, serveret med friske, grønne ærter og en lille skefuld grøn sauce/dressing. Priste os lykkelige Den anden havde ikke grund til misundelse, for til min ledsager kom der, hvad jeg vil beskrive som en form for koncentreret gazpacho med bittesmå tern af peberfrugter i flere farver, og på lå et stykke ristet havsbars med en tynd stegt skive bacon af ungarsk nakkekam. Selvfølgelig kunne vi ikke smage Ungarn, vi blev informeret. Og dette var så de to mulige forretter. Hovedretten var en udbenet vagtel af imponerende størrelse, farseret med kalvefars og minsandten kalvebrisler. Den smagte fantastisk delikat, og hertil blev serveret en tærte af stegt foie gras og æbler og en superb trøffelsauce, indkogt og indkogt, og med kalvebrisler og årets første kantareller. Hvis ikke det er raffineret! Hertil små og til behagelig forandring smagfulde danske kartofler. Vi drak en glimrende bourgogne fra det fyldige vinkort, en Jivry fra Joblot, og vores aperitif, vores indledende glas rose champagne fra Bruno Paillard står til 110 kr. og pelle-grinoerne til 60 kr. Den dag var der tre små desserter på menuen, et lille glas med en rabarbersuppe med bittesmå, sprøde tern af rabarber og et marengslåg, en jordbærtrifli og en vanilleis med et par brombær i bunden. Ren sommer, ren velsmag og friskhed. Vi priste os lykkelige. Og kaffen var fra Mortensens kafferisteri i Vejle, at De - og vi - ved det. Sublim middag Den anden prøvemiddag refereres mere knapt - pladsmangel! - og var lige så fremragende. Forretterne stegt havtaske, lagt på et dække af ny spinat og med danske skovsvampe samt et stykke ristet rødfisk, serveret på finthakkede gule flasketomater og tørrede skiver af samme gule tomat. Hovedretten bestod af både duebryst og duelår, perfekt stegt, og et stykke grillet kalvefilet og som overraskende tilbehør en super, ja, pragtfuld og sprød strudelpakke med dueindmad. Hertil en udsøgt sauce med korender, nye kartofler og sprøde - bemærk sprøde - skiver af courgetter. Ifølge tjeneren er tricket ikke at stege eller koge skiverne, men kun marinere dem. De to desserter: hyldeblomstsorbet og en lille sprød kagebund med jordbær, creme og et blødt marengslåg, der akkurat havde været under grillen. Ved det første besøg flottede vi os med to glas grappa til kaffen (80 kr.) og anden gang med et par glas nordspansk hvidvin til fiskeforretterne (160 kr.), fulgt af en flaske Côtes du Rhône til hovedretten. Den ene regning blev på 1.390 kr. den anden på 1.375 kr. Omring 1.200 kr. er, hvad man må regne med for en så helt igennem sublim middag med et par ekstra glas og en fuldgod flaske vin. Morten Avlskarl lægger imponerende og overbevisende ud i sin første sæson som selvstændig køkkenchef - og heldigvis overvejer man nu at forlænge sommersæsonen til nytår.