Toppræstation. Jonas Mikkelsen og Jesper Hedemann har skabt en forrygende toppræstation på restauranten i Præstø.
Foto: Ditte Valente

Toppræstation. Jonas Mikkelsen og Jesper Hedemann har skabt en forrygende toppræstation på restauranten i Præstø.

Restaurantanmeldelser

Sublim restaurant serverer gourmetmenu til halv pris

Frederiksminde Hotel leverer en helstøbt gastronomisk oplevelse.

Restaurantanmeldelser

Frederiksminde er et smukt gammelt hus, der er bygget til det formål, det varetager i dag, nemlig at fornøje og rekreere folket. Bygget i 1870 blev det opkaldt efter Frederik VII, der var populær blandt håndværkerne, hvis forening stod bag byggeriet, så den gamle klosterhave fra middelalderen kunne bruges til alles glæde og fornøjelse.

I dag bestyres stedet af Silja Brenna, der gør et flot stykke arbejde, for at alle gæster føler sig forkælede og særlige, og det er nok de fleste af gæsterne, der vælger også at overnatte i et af de 20 fine rum, der hører til hotellet.

Tilbuddene er formet som forskellige former for ophold, (gourmetophold, weekendophold m.m.), men man kan også blot komme fra gaden og nyde enten en sansemenu eller en klassisk menu.

Med priser på næsten det halve af hovedstadens var det ingen tvivl om, at vi skulle prøve sansemenuen, der som begge menuer bliver indledt med en række små meget markante appetizere.

Fremragende vinmand
Det er Jonas Mikkelsen, der med en fortid på Kommandanten og Svinkløv Badehotel vil vise, hvad han duer til, og skabe forventning om, hvad vi kan regne med at få serveret. I de sidste varme solstråler på terrassen serverede Jesper Hedemann (tidligere Søllerød Kro) et herligt glas champagne til tre forskellige happere i sprød tekstur.

Sprød kartoffelflage med rygeost og tidens mest populære krydderurt: karse; svampeknas med svampemayo og svampedrys samt en ’rugbrøds’-sandwich med røget ål og foie gras. Som om det ikke var nok, kom der også små sprøde grøntsager med creme og røget pighvarrogn på kyllingeskind – måske lidt voldsom røg til det fine skind.

LÆS OGSÅ

Vi gik indenfor og fik som den sidste appetitvækker serveret en østers med eddike-tapioka kugler og forglemmigej samt den mest vidunderlige kalvetatar med små æggeblommedutter, esdragonmayo og saltet rugbrødscrunch, ramsløgkapers og skovsyre.

Hedemann er en fremragende vinmand, og han havde sørget for et præcist glas Sancere 2009, Les Amourenses fra Loire, hvis stringens klædte den gravede jomfruhummer, der dog forsvandt lidt i spændende hvidløgsaske med små agurkeskiver på en dobbelt bund af dildolieemulsion og syrnet mælk. Næste glas blev ultraklassisk.

Vi var midt i den bugnende aspargessæson, og derfor kom der Pinot Gris Trimbach i glasset, og i den dybe tallerkenen lå der rå flager af asparges, dampede hele hvide stykker og en 48 grader halvdenatureret æggeblomme. Over det hele blev hældt en suppe på aspargesskyen med ramsløgsolie og med drys af små ramsløgsblade. En af de retter, hvor hver eneste mundfuld er en frydefuld nydelse. Fås dansk forsommer bedre?

Kalvekæbe med sommertrøfler
Afslutning af forretterne var en iskold havfrisk bouillon lavet på muslinger med en skilt persille-emulsion og syltede løg suppleret af et glas Chardonnay. Og her blandende Jesper Hedemann sig så og mente, vi skulle smage en fyldig New Zealandsk Chardonnay, 2009, Sacred Hill fra Hawkes Bay mod en meget lettere og klassisk, frugtagtig og svagt mineralsk Chablis Premier Cru, La Forêt 2006 fra Jean-Claude Bessin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Sidstnævnte var bestemt et mere velkomment valg, hvis det stod til mig, især da muslingerne var så fine og delikate i deres lille friske sky.

Så forlod vi den friske og lette afdeling, men blev dog i en fornem rød afdeling med en Gevrey Chambertin, Place des Lois, just frigivet (trods året 2006) fra Alain Burguet. Den bød fint ind med sin klassiske bourgognestil til den sprængte kalvekæbe godt drysset med høvlede sommertrøfler og et helt genialt tilbehør af ’syltede’ nye kartofler gemt under en fnuglet fyldig skum af kartofler drysset med tilpas mængder tørret løvstikkepulver.



Faktisk var dette måltidets højdepunkt, og herfra kunne man mageligt været gået ned i gear, men køkkenet ville os det godt, så endnu en hovedret var i vente.

Braiseret glaseret grisenakke, der til sidst var gjort sprød i skindet. Hertil sommerens bedste bebudere: blancheret spidskål, frisk spidskål, morkler, purløgsblomster og timian – det hele i en glace af svinefond og brunet smør. Den blev serveret med en ung 2009, Barbera d’Alba fra Nicolon Dominico Negro, der også sørgede for, at mætheden var fuldstændig.

Smuk nat og perfekt sted
Således utrolig mætte blev vi spurgt forgæves, om vi ville have ost. Det magtede vi ikke. Hedemann sagde meget vist, at ost også er bedst i de måneder, man kan spise torsk (måneder, hvis navn rummer bogstavet r). I stedet gik vi videre til rabarberdesserten, der kom i to varianter. Først med en kugle rabarberis i en sky af hvidt chokoladeskum og skovmærkedrys – en forrygende måde at gå til det søde på. Anden del af denne dessert var så ikke lige min dessertfavorit.

En cylinder af hvid frossen chokolade rullet i brødknas og hvid chokoladegranulat og blomster med en tilsvarende stang braiseret rabarber og en smuk grøn kugle skovmærkeis, der i min verden var pænere at se på en end at smage. Fra den klassiske menu havde vi fået lov at snige desserten over som alternativ til den ene ret. Dette var til gengæld drømmen af en citronfromage. Aldrig smagt bedre.

LÆS OGSÅ

På en bund af perfekt kraftig syrlig og luftig fromage lå en gang drys af sukret brød og nød med sprøde små marengs og pistacie-cremedutter samt en kugle lakridsis i den rundhåndede størrelseskategori. Lakrids kan noget mageløst sammen med citron, og det udfoldede sig flot i denne oldemorklassiker. Kaffen blev indtaget på terrassen med tæpper som værn mod aftenkulden og de mange smådyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Den lyse nat bliver ikke smukkere og Frederiksminde er et perfekt sted at nyde den. Når prisen og standarden sammenholdes både i maden og valget af vine, er det uomgængeligt en toppræstation. Selv topkarakterer rummer forskellige varianter, og når regningen lyder på 2.450 kr. for to personer med mindst 6 retter og snarere 8, er det her, vi skal bruge rummeligheden selv i de 6 huer.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce