0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Nomas hemmelige førsteplads

Politiken mødte verdens bedste kok, lige inden han vidste, han var nummer et.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
Luchford APM
Foto: Luchford APM
Nyt om mad
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER
Nyt om mad
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER

Du må ikke sige det til ham. Han ved det ikke endnu«, hvisker den presseansvarlige for San Pellegrinos presseafdeling.

Manden i de fornuftige hvide tennisko, sorte cowboybukser, nykæmmet hår og hvid skjorte er formentlig den eneste i forgården til Londons Guildhall, der ikke ved, at han om et par timer vil blive udråbt til kok på verdens bedste restaurant.

Den 32-årige René Redzepi har bestemt på forhånd, at han ikke vil kende resultatet.

»Jeg kunne nok have fået det at vide 1.000 gange i dag, men vi er syv mand fra restauranten, der er herovre for at hygge os, og vi vil gerne bevare spændingen om resultatet«, siger René Redzepi.

Men at det er gået godt, er nok svært at komme uden om, erkender han.

Journalisterne står i kø for at komme til at tale med ham, og det kommer næsten til hårde ord mellem to britiske journalister, der gerne vil have del i det danske fænomen, der på fem år er steget fra plads nummer 33 på listen til den højeste tinde.

LÆS ARTIKEL

Opvaskeren måtte blive hjemme
René Redzepis opførsel ligger så langt væk fra en hysterisk Michelinkok som man nærmest kan forestille sig.

Han siger selv, at han ikke er nervøs, og at hans største ærgrelse på denne aften er, at restaurantens gambiske opvasker ikke er med på holdet, der er taget til London.

»Han kunne desværre ikke få visum«, siger René Redzepi med et lille suk.

Men når det er sagt, ligner han en mand, der er parat til at nyde aftenen.

»Det er en af de få lejligheder, hvor man kan gå ud og ikke selv skal levere mad. Det er dejligt afslappende«, mener han.

»verdens bedste kok«
Selv om René Redzepi, da Politiken taler med ham, ikke ved, at han er nummer et, er han godt klar over, at han er godt placeret i den samlede kategori.

En kategori, der ikke alene bedømmer restauranter ud fra, hvilken slags mad der ender på tallerkenerne, men ud fra det samlede indtryk, en restaurant giver, både når det gælder vinkælder, personale og det samlede helhedsindtryk af placering, lokaler og menu. De britiske medier har for længst fået øjnene op for René Redzepi.

I denne måned dedikerede avisen The Observers månedlige madmagasin et helt nummer til nordisk gastronomi med et flere sider langt interview med »verdens bedste kok«, René Redzepi, der også er blevet kaldt en af verdens mest indflydelsesrige kokke lige nu.

Skvalderkål og gulerødder
Men trods den ros er der ingen tvivl om, at San Pellegrino-listen er særdeles vigtig for Noma. Det lægger René Redzepi ikke skjul på.

»Man kan tage den første og den anden Michelinstjerne og lægge dem sammen og gange med hundrede. Så har man en nogenlunde idé om, hvad det betyder for Noma«, siger han.

I forvejen har sidste års tredjeplads gjort Noma til en destinationsrestaurant, hvor omkring 40 procent af kunderne ifølge René Redzepi rejser til København med det specielle formål at spise på Noma.

Dermed er Noma i samme klasse som den legendariske El Bulli-restaurant og den berømte eksperimenterende kok Heston Blumental.

At Noma nu står til at overskygge dem begge to, svarer nærmest til at snuppe en Oscar for næsen af Robert de Niro og Al Pacino.

Med den nye førsteplads kan det nuværende antal besøgende i Noma formentlig kun gå i vejret, og det kan betyde, at den nuværende ventetid på tre måneder for et bord til to i weekenden kan komme til at blive forlænget mere end en anelse.

Men det ved René Redzepi ikke endnu. Lige nu går han glad rundt i forgården til London Guildhall og ligner en mand, der egentlig bare skal ud og hygge sig med kollegerne.

Hvis det altså ikke lige var for alle de journalister, der står i kø for at høre danskeren udbrede sig om, hvad det er, der er så særligt ved Noma.

Ikke sulten efter priser
Personligt siger han, at han ikke længere er så sulten efter priser og anerkendelse, selv om der ligger en særlig ære i, at førstepladsen er tildelt af dommerpaneler, der er specialister i at fremstille eller bedømme den ypperste mad og kokkekunst.

»På det personlige plan synes jeg, den største tilfredsstillelse ligger i at kunne skabe interesse, ikke bare for Noma, men for også for det nordiske køkken og for hele regionen. For mig er det langt vigtigere«, siger han.

Med et lille skævt smil erkender han, at det ikke er helt så tosset at kunne sætte sit præg på de internationale strømninger inden for gastronomi.

»Tænk, at man kan rykke verdensgastronomien med skvalderkål og gulerødder fra Lammefjorden. Hvem skulle have troet det for bare fem år siden?«, siger han.