For to måneder siden slog Claus Meyer og Niels Lan Doky dørene op for The Standard i København. Tre restauranter, to barer og en jazzklub i den gamle færgeterminal, hvor Custom House blev erklæret konkurs i februar.
Terence Conrans design for bling og ballade er gennemrenoveret for at gøre plads til Meyers folkehøjskole, der skal lære danskerne at forstå og elske den mad, der fletter rødder med vores egen identitet, dybt nede i den nordiske muld.
Det er fristende at afvise missionæren Meyer ved døren. Er det nu ham igen? Meyers Deli er blevet økofascismens svar på 7-Eleven, og med bagerier, pizzeriaer og restauranterne Radio, Noma, NAMNAM og Meyers i Lyngby begynder kulturrevolutionen at ligne en imperialistisk franchise styret af en forretningsmand i forklæde.
Maden på hans restauranter er ikke et kønsløst serieprodukt, den har som regel karakter og personlighed, og hans positive betydning for dansk gastronomi kan dårligt overdrives.
Som folkeoplysende tv-kok, restauratør og entreprenør har han ændret den måde, vi tænker mad på, hvilket har været stærkt medvirkende til at give os den selvtillid, der har gjort Danmark til epicenter for en af de seneste årtiers mest interessante rystelser i de gastronomiske koder.
Der skete en fejl, prøv igen senere
Der skete en fejl, prøv igen senere eller søg hjælp via vores kundecenter
Få det store overblik for 1 kr.
Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.
Læs mereEr du under 30 år og udeboende? Få halv pris her
Allerede abonnent? Log ind
