Nicolai Nørregaard og Rasmus Kofoed (som ikke skal forveksles med Rasmus Kofoed fra Geranium, red.) fra Svaneke er efter år i branchen på den anden side af Østersøen vendt tilbage til hjemstavnen for at vise den rene og skønne vej i gastronomien. Det gør de med stor succes, og ud over at maden er, som man drømmer om, den skal være, enkel og ærlig, så er beliggenheden en af de mest formidable.
Vi tog til Sydbornholm for at opleve lyset, himlen og klitterne fra første parket – og fik samme fornemmelse af skønhed i mund og mave, som naturen giver øjne og sjæl. Huset er et levn fra tiden før strandbyggelinjer og fredningsparagraffer, og stedet har været en brunglaseret pavillon med fritøse, spand og dåse.
Men sidste år blev der smidt adskillige liter hvid maling og mange kilo knofedt efter pavillonen, og nu ligger ’badestedet’ og frister med Bornholms bedste spisested.
Midten af ingenting
Restaurant Kadeau ligger langt fra alting – selv på Bornholm (afstandene på øen umuliggør dog aldrig en taxatur) – og alligevel var her proppende fuldt, selv om vi ikke var i højsæsonen. Herligt at se, hvor mange der lader sig lede af den gode mad.
Placeret lige ved vinduet – det er de fleste borde – fik vi skænket et glas Prosecco de Valdobbiadene, Bortolomiol fra Veneto (50 kr.) og bestilte lidt snack (40 kr. for to personer), der bød på små speltgrissini med ramsløgsmayo, saltmandler og store grønne oliven.
Kortet er enkelt og overskueligt og kan alligevel imødekomme forskellige ønsker. Man kan vælge to, tre eller fire retter (300/350/425 kr. – osten er forklaringen på det ekstra prishop mellem tre og fire retter), og der er mulighed for at få vinmenu til (350 kr. for tre glas). Alt i alt kan man slippe af sted med en treretters på første klasse inklusive vin til 700 kr. per person, hvilket er særdeles ræsonnabelt, når kvalitet og oplevelse tænkes med.
God vinlærermester
Min medspiser valgte laks (fra Nordsøen, fordi kvaliteten herfra var den bedste den dag), som spektakulært var cylinderformet på højkant og rullet i citronknas og serveret med små tern af æble og æblegelé, en peberrodsmayo og bitter frissésalat. Smukt friskt og hele spektret igennem i smag og konsistens.
Selv fik jeg rimmet (svensk råmarinering) kammusling i fine skiver med rå aspargessalat, blødkogt vagtelæg, karse og friskhøvlet sommertrøffel henover. Netop sommertrøflens mildhed går glimrende til den sarte kammusling. I glasset kom en sprød og fyldig chablis fra Jean-Paul Droin, 2006.
De entusiastiske folk indrømmer, at de har måttet gå i lære hos dygtige sommelierer, da det ikke lige var deres stærkeste side, og så har de valgt en supergod læremester i Mads Højlund (Ensemble m.m.), hvis valg af vin præger kortet og denne aftens vine.
Det skal ingen høre noget ondt for. Højlund er en suverænt dygtig sommelier og kan se muligheder i såvel det enkle som i det komplekse.
Okse, fugl og fisk
Hovedretterne bød på fisk, fjerkræ og okse, hvoraf der var mest bornholmerlevering over fugl og ko (det er ikke mange fisk, der landes på Bornholm mere). Unghanen kom som saftigt stegt bryst med låret bagt i rulle af skind og tilbehør af gulerod i både blancherede og purerede udgaver.
Smagsdominanten var estragon, og det klæder både gulerod og kylling ekstremt godt. Faktisk er det nok den bedste urt til at få gulerodens sødme tæmmet. Desuden kom der grillede kartofler og syltet citron, så smagen fik både salt og syre tilført fra denne kant.
Det hele var komponeret, så man kunne se, hvad man fik, og portionerne lod ikke sulten blive tilbage.
Der skete en fejl, prøv igen senere
Der skete en fejl, prøv igen senere eller søg hjælp via vores kundecenter
Læs artiklen nu, og få Politiken i 30 dage
Få adgang til hele Politikens digitale univers nu for kun 1 kr.
Læs videre nuEr du under 30 år og udeboende? Få halv pris her
Allerede abonnent? Log ind her
