Man forstår - med lidt god vilje - udmærket, hvorfor rækkehusene i Godthåbsvej-enden af Fuglebakkevej, Duevej, Drosselvej kaldes for 'de engelske rækkehuse'. For ud over at byggestilen minder ikke så lidt om, hvad man kan se i de bedre kvarterer i udkanten af London, er der også en afslappet stemning af 'upper middle class', man snildt kunne forbinde med noget britisk. Og slår man et smut indenfor på Hadi's Café, som ligger på Godthåbsvej, kan man også føle sig hensat til det engelske. Rå hvidkalkede vægge med spejle, sorte lædermøbler og borde af krom giver stedet et internationalt look, som dog punkteres en smule - på den gode måde - af personalets hjertelige velkomsthilsener og menukortets løfter om hakkebøffer med sauce bearnaise, stjerneskud og andre udpræget lokale spiser. Ligesom publikum tydeligt ikke er jetsettende børsmæglermillionærer med hang til monsterdyre vine og foie gras serveret med sky af årgangsbalsamico, men blot eksemplarer af de omkringboende, der hænger ud med øl (stort udvalg af importeret på flaske og også fra fad) og kaffe - eller får sig en bid brød. Stedet råder også over en lille have, hvor man kan sidde, hvis vejret tillader det. Samt en pavillon, hvis det opfører sig som oftest her i landet. Der er taget højde for det meste. Inklusive ubetænksomme gæster, hvorfor et skilt forkynder, at man kun må sidde i den forreste del af gårdhaven, fordi naboerne også har ret til at nyde privatlivet i deres egne haver. Vi er på Frederiksberg, ingen tvivl om det. Som sagt er serveringen uhyre umødekommende og venlig. Og opvartningen tages alvorligt, som befandt man sig på en trestjernet restaurant. Desuden udmærker folkene sig ved en ualmindelig god hukommelse. Flere gange overrasker de andre kunder med bemærkninger om, at »du plejer da at sidde derovre« og den slags, som afslører rødderne i en gæstebudstradition, der hverken er dansk eller britisk, men måske tyrkisk, græsk, makedonsk eller deromkring. Køkkenet er mildt sagt eklektisk. Der er både de obligatoriske sandwich med diverse fyld af kylling, laks og sådan noget, men også steaks, tærter samt altså cafeteriaklassikeren 'Stjerneskud' til 89 kroner: stegt og kogt fiskefilet med rejser, stenbiderogn, asparges og hummerdressing. I Hadi's fortolkning omfatter serveringen også salat med lidt feta og sådan samt virkelig godt brød, frem for den industritoast, der sædvanligvis fungerer som underlag for den type fiskeanretning. Hakkebøffen med sauce bearnaise (89 kroner) er heller ikke, som man normalt får den slags. Bearnaisen smagte ikke voldsomt af bearnaise, men var tydeligvis hjemmelavet (den skilte en lille smule), og løgene til bøffen var ikke bløde, men friske rødløg og indgik i en fetasalat med oliven, som smagte glimrende. Bøffen var stor, velstegt og mør, og de tilhørende ovnstegte kartofler fine. Og en grøntsagstærte med salat til 79 kroner var ligeledes en glimrende oplevelse om end ikke den store kunst. Kaffen kunne der heller ikke klages over, og en kop kakao viste sig at være en imponerende anretning. Kort sagt er Hadi's Café på Godthåbsvej et virkelig hyggeligt sted med en opvartning af sjælden imødekommenhed. Det kunne mange andre københavnske caféer godt tage ved lære af. Og priserne er til at have med at gøre. Så det bliver til tre store og velfortjente kopper.