0
Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste

Prøv Politikens nye grønne madmagasin Læs mere

Madanmeldelse: Populær vinbar har begået en fremragende restaurant

På Admiralgade 26 velsignes andehjerter med røg og sort eddike fra Kina omgivet af lyst dansk design.

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning
Mad
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER
Mad
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst
FOR ABONNENTER

Sagde du ikke, at det ikke ville smage af havbund?«.

Min gæst bliver aldrig glad for østers. De var ellers havfriske og ligetil. Jeg havde nemlig bestilt fem af de små franske papillon, den ultimative begynderøsters, som stod listet på Admiralgade 26’s menukort under overskriften ’Nødvendigheder’. For øvrigt sammen med kaviar til 350 kroner for 15 gram. Det må være ironisk ment, for det er bestemt ikke et sted, hvor man kræver mange penge for stor smag. Forretter koster cirka 100 kroner, og hovedretterne ligger mellem 165 og 225 kroner.

Det er Jonas Hillgaard, der sætter kursen for køkkenet, og med en fortid på Manfreds, Relæ og Geranium har han en fintunet sans for at få en masse ud af små tallerkner.

Få det store overblik for 1 kr.

Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.

Læs mere

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden