Fiskebutik på Via Drapperie.
Foto: Miriam Zesler/Miriam Zesler

Fiskebutik på Via Drapperie.

Italien

Bologna: Tag med til Italiens madmekka

Et overflødighedshorn af italiensk madkultur med et energisk hjerte anført af byens mange studerende. Bologna er oplagt til en forlænget weekend i foråret.

Italien

»Berlusconi er en despot. Jeg håber, at resten af Italien snart opdager, at vi lever i en slags skjult diktatur«, siger den noble mand ved busstoppestedet, uden at nogen løfter et øjenbryn i det ellers højrestemte nordlige Italien.

Man er ikke i tvivl om, at man er kommet til Bologna, når byens borgere med stemme og hænder leverer deres holdninger til dagens tilstand i Italien.

Og holdninger, diskussioner og foredrag er der meget af i byen, der huser Europas ældste universitet fra 1088, hvor nobiliteter som Dante og Umberto Eco har dygtiggjort sig. Sidstnævnte underviser endnu ved særlige lejligheder i byen, kendt som la dotta, den lærde.

LÆS OGSÅ

Et kæmpe universitet avler masser af studerende, faktisk omkring 100.000 hvert år, der giver byen et ekstremt livligt gadebillede og natteliv, masser af barer og masser af sedler klistret op i gaderne med råb om nye bofæller. Bologna er nu kendt for meget mere end skarpe holdninger til Berlusconis fremtid og festerne i gader og på pladser.

Byens øvrige kælenavne er la rossa og la grassa. Den røde, fordi byen og dens mange unikke arkader og husmure stråler i rød-gule farver. Og byens bystyre, der var kommunistisk, 10 år efter at Østeuropa gav op, og siden altid har befundet sig i den røde lejr. Den fede – ikke fordi der et gram fedt at udsætte på byens chikke befolkning – men på grund af det svulstige overflodskøkken, som Bologna og den omkringliggende provins, Emilia-Romagna, beriger verden med. Tortellini, bolognese-sovs, her kaldet ragù, lasagne og mortadella er blot toppen af madpyramiden, der byder på den ene velsmagende uartighed efter den anden. Og gør en weekendtur til Bologna en yderst delikat, men slidsom affære at komme af med.

FREDAG I BOLOGNA

Kl. 17: Bo i smørhullet
Om aftenen er der ganske stille i de smalle gamle markedsgader i centrum af Bologna bag hovedpladsen, Via Pescherie Vecchie, Via Caprarie og så Via Drapperie, hvor hotellet Albergo delle Drapperie ligger. Men får du værelse ud til gaden og slår vinduerne op om morgenen, har du god udsigt til fiskehandlere, ostehandlere, delikatesseforretninger og en overvældende duft af blomster, grønt og charcuterivarer.

Det lille hotel er blevet renoveret for et par år siden, og de 21 værelser ligger så meget i smørhullet af byen, som man overhovedet kan komme. Men som det gælder med alle hotelværelser i byen, skal du være i god tid, for når Bolognas messecenter er fyldt med den ene eller anden branches årsmøde, er alle værelser i byen plus omegn enten optaget eller femdoblet i pris.

Hotellet har også et par et- og toværelses lejligheder 500 meter herfra, hvis det er ubærligt for dig ikke at kunne tilberede din egen mad, når alverdens lækreste fødevarer er samlet lige for næsen af dig.
Albergo delle Drapperie,Via delle Drapperie 5, 40124 Bologna.


Kl. 18.30: Gode sager
Da jeg boede i Bologna, var Mercato delle Erbe en fast del af min rute et par gange om ugen. Her strutter frugt, kød, ost og grønt af sundhed, friskhed og god omgang med fødevarer. Og så er det langt billigere at handle her end i supermarkeder og i byens delikatessebutikker. 200 gram mortadella, et fornuftigt stykke gorgonzola og et stykke Fontina-ost af ypperste kvalitet for i alt 45 kroner. Og et kilo saftige blommetomater fra Sicilien oveni til en tier. Hvem der bare kunne komme her hver dag efter arbejde og handle med de italienske mama’er.
Mercato Delle Erbe, Via Ugo Bassi 25.

Kl.19.30: Funky fingermad
Som student i byen elskede jeg den norditalienske tradition for aperitivo, en før aftensmad-drink. Ikke kun for alkoholens skyld, men i endnu højere grad for den overraskelse, der altid følger med på husets regning. Et lille udvalg af ost, pølse, brød med noget godt og måske oliven. Det kompenserer så fint for den italienske tradition, hvor aftensmaden bliver indtaget lidt senere, end vi normalt gør herhjemme, at begynde aftenen med en snack til et godt glas italiensk rødvin.

På den fashionable bar Le Stanze kan du både nyde vin, fingermad og det smukke lokale, der er et ombygget kapel fra 1500-tallet. Væggene er smukt dekorerede med fresker, der passer fint med de smukt dekorerede mennesker, der hænger ud på den hippe bar i studenterkvarteret.
Le Stanze, Via del borgo di S. Pietro 1.

Kl. 21: Poetens værksted
Tilbage i nærheden af hotellet, tæt på min favoritplads og Romano Prodis adresse i byen, Piazza Santo Stefano, ligger den skønne Osteria de’ Poeti. Jeg er stor fan af deres risotto med taleggio-ost og karljohansvampe og det imponerende vinkort. Men også af kælderatmosfæren i det historiske 1400-tals palads’ nedre etage. Her er både intime borde og langborde, levende musik og fællessang – og stemning af fine dining med en afslappet, italiensk mine.

Der er åbent til sent om natten, så brug din aften på at få det hele med eller vandr ud i natten og vælg en tilfældig vinbar. Der er ingen dårlige.
Osteria de’ Poeti, Via De’ Poeti 1.

LØRDAG I BOLOGNA

Kl. 9: Morgenmad in italiano
Morgenmad på disse kanter er ikke den store omgang. En croissant med creme-, Nutella- eller marmeladefyld skyllet ned med en espresso er oftest det, der sparker en italiener i gang.

Gå en morgentur ud ad Via San Vitale under de smukke arkader og start morgenen med de andre hos konditoriet Antica Bologna. Find netop den fristelse i den lange disk, der får mundvandet til at løbe, giv den selskab af en cappuccino og gnub skuldre med italienerne, der indtager morgenmaden på samme måde langs disken.
Antica Bologna, Via San Vitale 88.

Kl. 10: Klædt af
Med en masse sukker i kroppen er energiniveauet i top til at studere en af de ting, der for alvor sætter Bologna på verdenskortet. Europas ældste universitet, Università degli Studi di Bologna fra 1088, ligger i byen og tiltrækker i dag studerende fra hele verden, som det har gjort lige fra sin begyndelse. Førhen lå fakulteterne spredt rundt om i byen, og det første permanente hovedsæde kom først på plads i 1563 og samlede jura, filosofi, matematik, fysik, medicin og naturvidenskaber. I 1803 flyttede det til Palazzo Poggi ved siden af San Petronius kirken på Piazza Maggiore. Og her er der stadig studenterliv inde bag de smukke facader i bygningen, blandt andet et af de vigtigste universitetsbiblioteker i Italien.

Men den største attraktion her er Archiginnasio, det gamle anatomiske teater, hvor døde kroppe lå til skue og dissektion for de studerende. Dog under opsyn af præster, der fra små vinduer øverst oppe i lokalet holdt øje med, at undervisningen ikke blev for detaljeret for kirkens smag.

Rummet, der er formet som et amfiteater rundt om den hvide marmorplade til de døde kroppe, er restaureret, efter at allierede bomber smadrede ned her i januar 1944. Genopbygningen er sket med så mange af de originale materialer som muligt, og det er fascinerende at lade øjnene gå på opdagelse i de mange detaljer på figurer, buster og træudskæringer.
Archiginnasio, Piazza Galvani 1.

Kl. 11.30: Rundt på pladsen
Bolognas samlingspunkt er den store plads, Piazza Maggiore, lige udenfor. Her ligger et hav af vigtige paladser og kommunale instanser, et par dyre butikker, alt for dyre cafeer til turisterne og San Petronius-kirken. Den er den vigtigste kirke i Norditalien og er den femtestørste i verden. Kirken er bygget i etaper siden 1300-tallet, men da man i 1500-tallet foreslog at bygge den til den største i verden, slog paven i Rom hælene i og bremsede byggeriet. Den skulle jo nødigt overgå Peterskirken. Blandt andet derfor er dele af facaden endnu ufærdige, og kirken er heller ikke kendt for sin skønhed. Snarere mangel på samme. Meget skønnere er Neptun-springvandet skråt over for kirken på sin egen lille piazza, hvor den svulstige gud troner, mens yndige sirenefigurer nedenfor klemmer deres bryster og lader vand sprøjte ud af dem.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Palazzo del Podestà ligger ved siden af, og i en hvælving under paladset i gadeplan finder man en kuriøs og sjov detalje. En særlig bygningskonstruktion betyder, at man med ansigtet mod muren kan hviske til en person, der står modsat under hvælvingen også med ansigtet mod muren. Kig efter andre, der prøver tricket for at finde de rette søjler – hvis du kan klare den triste urindunst derfra.
Piazza Maggiore.

Kl. 13: Byens tempel
Der er et sted, der uden konkurrence er kendt som madtempel nummer et i byen. Det er legendariske Tamburini, der har været i den samme families eje i 80 år. Netop den særlige ost fra Nordsicilien, du ikke kan finde andre steder, finder du her blandt alle de bedste ting, Italiens køkken har at byde på. Store mortadella-pølser ligger tæt og tungt ved siden af enorme parmesanoste, friske håndlavede tortellinier med karljohansvampefyld og det ene mere fristende tilbud efter det andet, mens byens bedre borgerskab langsomt, men bestemt udvælger sig delikatesser hos det travle personale. Duften er vidunderlig, intens og lader dig savlende tilbage.

Men fortvivl ikke, Tamburini har buffet i den ene del af lokalet, hvor du kan udvælge dig et par retter og spise dem i lokalet. Menuen skifter hver dag, og på væggene hænger anbefalinger fra alverdens aviser, magasiner og tidsskrifter. Den gamle slagterbutik ligger trygt og godt på samme adresse, som den har gjort i 200 år. Om aftenen serverer de charcuteri og vin ved højborde ude på gaden. Haps.
Tamburini, via Caprarie 1.

Kl. 15: De skæve tårne
Det kan godt være, at det er Pisa, der er kendt som bestyrer af Det Skæve Tårn. Men Bolognas vartegn, der troner ved starten af centrums hovedgade, via Rizzoli, er de to skæve tårne, Garisenda og Asinelli. Sidstnævnte er det højeste og mindst skæve. Man mener, at de stammer fra 1100-tallet og er to af de tårne, der endnu er tilbage i Bologna, som i middelalderen havde masser af tårne som disse. Det koster tre euro at komme op i Asinelli, og udsigten er bestemt anstrengelserne værd.
Torre Asinelli, Piazza di Porta Ravegnana.

Kl. 17: Spenderbukser på
Bolognas indbyggere er, som de fleste italienere, ekstreme. Enten i Gucci-segmentet og fejlfrit påklædt ugen rundt eller i den helt afslappede ende, som også passer byens studerende segment godt. Gaderne Via D’Azeglio og Via Farini er gode at vinduesshoppe i, men indholdet i en mere normal pengepung varer længere, når man slentrer ind og ud af butikkerne på den store gade, Via dell’ Indipendenza, fra Piazza Maggiore helt ned til byens banegård, der er et af Nord- og Mellemitaliens største trafikale knudepunkter. Gennem årene er der kommet flere og flere kæder, som Mango og H&M, men byens bugnende udvalg af skobutikker gør sig også gældende her. Men som i alle byer finder man det helt unikke køb væk fra hovedgaderne.

En butik, der kun sælger tørrede karljohansvampe i enhver størrelse, finder du for eksempel på Via dei Mille 3. Via dell’Indipendenza.

GUIDE Milano: Tag på shopping i Italiens modemekka

Kl. 19: Småt, men godt
På bordene hos det lille familiedrevne trattoria Mariposa står gæsterne selv for udsmykningen. I hvert fald på bordet. Dækkeservietten er inddelt i felter, man kan dekorere med sit yndlingscitat, tegning eller andet. De bedste kommer op at hænge på væggene på det lille, intime spisested, der serverer alle de lokale retter til en god pris.

Gå bagefter ned langs bargaden Via del Pratello og få et par glas på Bar delle Trattoria.
Trattoria Mariposa, Via Bertiera 12.

SØNDAG I BOLOGNA

Kl. 9: 666 trin op Bus 20 kører dig fra centrum ud til Porta Saragozza, hvorfra du kan starte med at forbrænde de mange kalorier, Bologna giver videre, ved at gå de 3,5 kilometer op ad trapperne til San Luca-kirken, der ligger smukt 291 meter over Bologna. Det er ikke så meget for motionen som for de 666 arkader, der buer over stien derop, at du skal tage turen. Konstruktionen af arkaderne dertil blev påbegyndt i 1657 med donationer fra byens rigeste, kirkelige, håndværkere og flere. Nyd udsigten over Bologna undervejs. Il Santuario di San Luca, Via di San Luca 35.


Kl. 13: Himmerigsmundfuld

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Hos Sorbetteria Castiglione vil du smage is så god, at du aldrig glemmer det igen. Det lover jeg.

I 50 år er der blevet produceret præmieret is her på adressen, og stedet er både i byen, men også langt uden for bygrænsen, kendt for sine unikke smage, som Ludovica med hasselnødder og kakaosmør og smagen Michelangelo med blandt andet mandler fra Sicilien. De har patent på seks smage, og opskriften kender ikke engang personalet. Siger de. Betal for den størrelse is, du vil have, ved kassen og gå om bord i det store udvalg af alskens is.

Butikken har i de seneste år åbnet to andre afdelinger i byen, så frygt ej, den gode vare er altid i nærheden, enten her eller på Via Murri eller Via Zaragozza. Andre sværger til konkurrenten Gianni’s svulstige udvalg i Via Montegrappa 12, men jeg er Castiglione-pige.

Med cremet hasselnødsmag på tungen er det altid svært for mig at sige ’tak for denne gang’ til Bologna. Men jeg ved, vi ses igen.
Sorbetteria Castiglione, via Castiglione 44d/e.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden