Domkirke. Normannerkongen Roger d. 2's elskede domkirke strækker sig mod himlen.

Domkirke. Normannerkongen Roger d. 2's elskede domkirke strækker sig mod himlen.

Sol og strand

Sommerferie i Italien: Oplev Siciliens glemte perle

Selv når krisen er i vejen, og mafiaen obstruerer, er Cefalù en verdensfjern oase med historiske vingesus og arkitektoniske mirakler.

Sol og strand

Det sidste filmhold er for længst forsvundet fra Cefalùs havn, hvor husenes facademure rejser sig direkte fra bølgerne, og havet vugger med blåmalede fiskerbåde.

Sceneriet er uimodståeligt for Europas kunstnersjæle – den verdenskendte instruktør Giuseppe Tornatore lod senest byen være baggrund for flere optagelser til hans mesterværk 'Mine aftener i paradis' fra 1988, men nu er mafiaens krav om beskyttelsespenge, 'pizzo', for 'at passe på' filmholdene under optagelserne blevet for meget.

LÆS OGSÅ

De lokale, der allerede lider under et katastrofalt fald af velbjergede turister siden finanskrisens start, protesterer mod mafiaen i artikler og demonstrationer.

De venlige cefaludesere på gaden kæmper dog også mod byens egne, griske lokalpolitikere. De plager med ekstra 'ferieskat' på hotellerne, og truer løbende med at lukke byens folkekære museum, La Mandralisca.

Cefalù er ellers en sejlivet dinosaur i turistbranchen – sammen med Taormina tog byens berømmelse som pittoresk middelhavsoase fart op igennem 50'erne og 60'erne, og byens oprindelige kerne på pynten under den imponerende La Rocca-klippe voksede eksplosivt med hotelkomplekser mod vest.

Men modsat Taormina har Cefalù heldigvis fastholdt sin egen, sicilianske rytme, og vælger du at komme udenfor højsæsonen i juli og august, møder du en rolig by med et hjerteligt lokalmiljø, der sætter stor pris på gæster udefra.

Ingen kan berøve byen sin tidløse stemning, hvor smøger med original belægning fra romertiden smyger sig imellem fiskerhusene, og hvor en 900 år gammel domkirke stadig insisterer på at prikke hul i himlen med sine tvillingetårne.

Fredag

Kl. 16 Få egen lejlighed
Med 50 år som charterdestination kan Cefalu tilbyde alt udi lækre hoteller og resorts – jeg foretrækker nu at hygge mig i min egen lejede lejlighed.

Mange af Cefalus byhuse er blevet sat i stand til at glæde gæster med mine egne kræsne vaner, og Massimo og Bobby, som driver det lille firma Italian Rentals 4 U, har nogle rigtig hyggelige af slagsen.

Et godt eksempel er den lille penthouse, Terrazza Piazzetta, på Piazza F. Crispi, hvor jeg selv har boet. Her vågner du ved lyden af bølgebrus i en lejlighed i to etager, og hvor køkkenet på bedste middelhavsvis munder ud i en stor terrasse blot 50 meter fra havet.

Til højre tårner klippen La Rocca sig op over dig, og om aftenen er der smuk udsigt til byens lysende fyrtårn, som advarer havets folk om pynten.

Piazza Francesco Crispi
www.italianrentals4u.com

Kl. 18 Solnedgang på Piazza Duomo
Der sker noget helt særligt, når solen går ned over byens største plads, Piazza Duomo, som i knap tusind år har været byens arkitektoniske hjerte, der skråner let ned mod havet.

For enden af den står et par simple bænke, sæt dig her, og nyd blikket op mod domkirkens facade, der vender stik vest.

Langsomt vil først La Rocca, som tårner sig op bag kirken, og siden facaden, skifte farve fra sandgul til glødende rødt i takt med, at solens nedgående stråler rammer dem. Tilsidst vil sceneriet brænde som ild, inden solens skive forsvinder ned bag rådhuset.

Især vinklen på kirkens forgård er smuk herfra – den indeholder såmænd flere ton jord fra Jerusalem, som normannerkongen Roger II fik bragt herop under pladsens undfangelse.

Ryk eventuelt et par meter til højre og hyg videre med en kage på byens mest legendariske café, Bar Duomo. Stedet har serveret kaffe og sødt her siden 1920'erne.

Bar Duomo. Piazza Duomo 24

Lørdag

Kl. 10 Klatring på klippen
Cefalù har et af Siciliens mest genkendelige ansigter takket være den 300 høje La Rocca-klippe.

Grækerne døbte faktisk den lille pynt, som de fandt her, for Kephale. Ordet betyder hoved, da man mente, at La Rocca var det forstenede hovede af en nymfe, og heroppe i det grønne får man den perfekte, svale kontrast til sommermylderet i Cefalùs gader.

En lille sti snørkler sig fra klippens sydside op mod toppen, hvor man på vejen møder spanske forsvarsværker, det unikke, 3000 år gamle Diana-tempel, og ruinerne af to byzantiske kirker. Pinjetræer, enge og gedeflokke breder sig heroppe, men læg også mærke til selve klippen, som er fuld af marine fossiler og dybe huller, som den lokale snegl gnaver ind i stenen.

La Rocca Turen kan starte fra trappen på Piazza Garibaldi, som fører op ad klippen.

Kl. 14 Fordrukken pizza
Legenden siger, at der engang forliste et stort handelsskib udenfor Cefalù fuld af vintønder, og lige der, hvor de vinrøde bølger slog ind mod byen, døbte man pynten Lo Scoglio Ubriaco, den fulde klippe.

I dag ligger der præcis her en restaurant med samme navn – og en udendørs veranda, der bogstavelig talt ligger på stranden og giver de spisende en fabelagtig udsigt ud over bølgen blå.

Nedenfor rager de grå klipper, som løber langs byens fæstningsværk og beskytter husene mod bølgerne, frem som skikkelser fra havbunden. Sørg for at få et bord herude, da resten af stedet er mere anonymt, og nyd stedets frokostpizza med en kold øl til.

Ristorante Lo Scoglio Ubriaco, Via Ortolani di Bordonaro Carlo 4

www.ristoranteloscoglioubriaco.it

Kl. 17 Et fiskerleje med glans
Det, jeg finder allermest dragende ved Cefalù, er dens skæve dimensioner – hvor finder man ellers Italiens måske smukkeste domkirke i en by med halvt så mange indbyggere som Holbæk?

Fiskerlejets fortid som normannerkongen Roger den 2.’s foretrukne sommerresidens slår netop stærkest igennem med Il Duomo fra 1100-tallet, der knejser i solgul sandsten og klippe fra La Rocca. Sagnet siger, at Roger byggede kirken her på en lille bakke blot et stenkast fra havet som tak til Madonna'en for, at han blev skånet fra skibbrud i en forfærdelig storm netop her.

Inde i kirken fik Roger Arabiens bedste kunstnere til at udbrede en pragtfuld Jesusfigur i guldmosaik på alterets bagvæg, og Kristus hæver stadigvæk sin højre hånd derinde med evig velsignelse over kongen og byens borgere.

Il Duomo, Piazza Duomo

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Kl. 19.30 En duft af Arabien
Duftende couscous med en sort frakke af blæksprutteblæk, pasta med fennikel, pinjekerner, rosiner og sardiner, og hjemmelavet tærte af sprøde pistacienødder – ja, du ER på Sicilien, ikke Nordafrika.

Her hos familien Fiduccia styrer fatter Pino nemlig køkkenet med hård hånd, og serverer de lokale favoritter med smag og stolthed – mange af retterne i Cefalùs lokale køkken trækker stærkt på påvirkningerne fra de arabere, der underlagde sig byen for 1300 år siden, og fatter Pino holder traditionen i hævd med enkel, elegant mad.

Mamma Rosa hjælper til ved kødgryderne, mens sønnike Totti og hans søster Maria styrer slagets gang ude hos gæsterne.

La Botte betyder tønde og refererer til stedets ydmyge størrelse, og som mange gode restauranter gemmer den sig bag en lille, hemmelighedsfuld dør langs en af Cefalùs middelaldergyder.

Ristorante La Botte, Via Veterani 28,

www.labottecefalu.com

Kl. 21 Filmens magi i et klenodie
En af Italiens ældste biografer ligger i Cefalù, og helt i tråd med Siciliens evne til at gemme på små tidslommer, hvor man mindst venter det, byder denne lille cinematografiske perle sig til bag en ellers anonym facade.

Selv fandt jeg biografen en våd januardag, og det var magisk at kunne sætte sig til rette inde i en sal af træ og stof, der stort ikke har ændret udseende siden 30'erne.

Det var i 1909, at den driftige 'don Toto' di Francesca åbnede sin 'cinematograf', og på trods af de lokales skræk for at gå ind i det mørke rum, blev biografen hurtigt en succes – her nød man 30'ernes propagandafilm, 40'ernes italienske divaer og 50'ernes neorealisme, og i dag står også forhallen til biografen som dengang, prydet med originale stumfilmsplakater i lærred og oliemaling, samt det oprindelige klaver, som lavede baggrundsmusik til filmene.

Il Cinema di Francesca, Via Ruggero 65

www.cinemadifrancesca.it

Søndag

Kl. 10 Byens middelaldervaskeri
Forestil dig kvinder i lange kjoler og tørklæder, der beskytter mod den brændende sol, knælende ved en brusende flod lige ved byens myldrende strøg, Via Vittorio Emanuele.

Gaden er der endnu, og ligeså er strømmen af lokale og turister, der nyder den hyggelige passage langs de middelalderlige huse. I 1662 byggede man her et vaskeri komplet med flade fliser til at banke tøj på, rendesten at vaske det i og løvemunde dryppende med iskoldt smeltevand fra floden Cefalinos udmunding.

Det er en lise at smutte de få trin herned fra det summende strøg – vaskeriet er forbløffende velbevaret, og ligger skyggefuldt og svalt under baghusenes tykke mure og grønne træer.

Lavatoio Medievale, Via Vittorio Emanuele 57-59

Kl. 12 Daseri på stranden
Det er da den største luksus at kunne stikke i et par klipklappere og spadsere direkte fra Cefalùs smalle gyder og lige ned på stranden!

Mange kyster i Syditalien bliver først rene og velsignet med blødt sand, når man fjerner sig behørigt fra den nærliggende by, men allerede nedenfor promenaden 'Lungomare', som snor sig vest for det gamle centrum, begynder strandlivet. De lokale slikker sol her fra april til oktober på den 200 meter lange 'spiaggia', der også er dejligt bred og hist og her befolkes af små barer og isboder.

Det er vidunderligt at begrave tæerne i sandet og nyde en panino fra sin egen solseng, mens byens pittoreske profil dypper tæerne i saltvandet lige bagved.

Lido di Cefalù, Lungomare.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Kl. 17 Se satanistens hus

Kutteklædte kvinder, okkulte ritualer og stoffer i massevis. Byens hyggelige strøg Via Ruggero er også blevet betrådt af en af Europas særeste kulte.

Fra 1920-23 hjemsøgte den engelske magiker Aleister Crowley Cefalùs gader med sataniske optog, der ofte endte med rituelle afstraffelser nede ved havnen. Troldmanden og hans få disciple boede i et lille, hvidkalket bondehus, som han kaldte Abbey of Thelema sydvest for La Rocca, og endnu i dag er de lokale bange for at nærme sig den faldefærdige ruin, som ingen tør eje.

Stedet opsøges dog årligt af horder af Crowleys fans, der beder og ofrer derinde, og der er stadigvæk en helt særlig ånd over stedet.

Abbey of Thelema, Località Santa Barbara (huset ligger lige bag Cefalus stadium, og er omgivet af et grønt hegn).

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden