Det er ikke mange restaurantbesøg, hvor man et halvt årti senere endnu husker smagen af det, man fik serveret.
Da jeg sidste weekend besøgte thairestauranten Kiin Kiin, var det fem år siden, jeg sidst havde været der. Men der var stadig flere retter fra det første besøg, jeg ikke kunne glemme.
En suppe, man drak af skålen, som indhyllede hele ansigtet i en kraftig duft af galangalrod og fiskesauce. En rød karryis serveret på en iskold brosten.
Derfor havde jeg det lidt, som om jeg skulle gense en flamme fra en eksotisk rejse, da jeg gik ind ad kælderdøren til Kiin Kiin på Nørrebro. Spændt på, om det kunne leve op til minderne, og om restauranten, der siden 2006 har blandet det thailandske gadekøkken med gourmetrestaurantens teknikker og æstetik, havde fulgt med tiden.
Der skete en fejl, prøv igen senere
Der skete en fejl, prøv igen senere eller søg hjælp via vores kundecenter
Få det store overblik for 1 kr.
Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.
Læs mereEr du under 30 år og udeboende? Få halv pris her
Allerede abonnent? Log ind