Læs nu

Du har ingen artikler på din læseliste

Hvis du ser en artikel, du gerne vil læse lidt senere, kan du klikke på dette ikon
Så bliver artiklen føjet til din læseliste, som du altid kan finde her, så du kan læse videre hvor du vil og når du vil.

Næste:
Næste:
Artiklen er føjet til din læseliste Du har ulæste artikler på din læseliste
Niels Kjeldsen/PR
Foto: Niels Kjeldsen/PR

SMUKT. De tætliggende øer i Den Saroniske Bugt er et oplagt sted at forsøge sig med øhop i egen båd.

Rejser
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Tag på græsk øhop med egen skipper

Lej en yacht med skipper og værtinde og bestem selv ruten for dit krydstogt, lyder nyt dansk rejsekoncept. Landkrabber kan starte i den smukke Saroniske Bugt i Grækenland.

Rejser
Læs artiklen senere Gemt (klik for at fjerne) Læst

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning.

Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Panta rhei – alting flyder«, bemærkede den oldgræske filosof Heraklit fra Efesos.

Godt 2.500 år senere på soldækket af en luksusyacht i den Saroniske Bugt giver aforismen pludselig mening.

Den 45 fod store katamaran af typen Lagoon 450 smyger sig gennem det azurblå farvand syd for Athen og afværger bølgetoppene med en rolig vuggen. Der skal mere end en frisk vind til at ruske et toskroget ’sommerhus’ med fire værelser med dobbeltseng, fire toiletter med bad, opholdsstue og kabys.

Bådens skipper Fanni, en høflig ung græker, holder kursen, mens han slænger sig afslappet på bænken bag roret i styrehuset, der forbinder katamaranens to skrog. Trods sine bare 19 år er han en rutineret sejler, der kender bugtens sejlrender mellem de billedskønne klippeøer, der bryder horisonten til alle sider.

Han kan tage det roligt; vi sejler mod vinden, så sejlet er strøget, og de godt fem knob, vi skyder, sker i øjeblikket med motorkraft.

I bådens køkkenalrum står Irene og vasker op efter morgenmaden. Pandekager med græsk sirup, frugt og friskbrygget kaffe. Irene, der er fransk-canadisk, er bådens værtinde, som hjælper til med alt det praktiske; madlavning, opvartning og oprydning på båden.

Passer godt til danskerne

Leje af luksusyacht inklusive besætning går under betegnelsen ’crewed charter’, der blander friheden fra campingferien med krydstogtsferiens luksus på vandet.

Gennem et dansk rejsebureau kan landkrabber uden duelighedsbevis eller den mindste sejlererfaring leje en luksusyacht, der passer til familiens eller venneflokkens størrelse og luksusniveau.

Yachtfirmaet har gjort båden klar til afgang i den aftalte havn, og for et ekstra greb i lommen hopper en værtinde som Irene med ombord, før skipper sammen med gæsterne lægger ruten og letter anker.

Rejsekonceptet er forholdsvis ukendt i Danmark, hvor det danske rejseselskab Sunway Seatravel sidste år kun solgte én enkelt ’crewed charter’-rejse. Men selskabets salgsmanager Niels Kjeldsen spår charterkonceptet en stor dansk fremtid:



»Vi tror, at det er en rejseform, der passer godt til danskere, som har opgivet troen på at finde paradis ombord på et kæmpe krydstogtsskib med 4.000 andre gæster. Med ’crewed charter’ får de for de samme penge deres egen kaptajn og friheden til selv at designe rejsen«, siger Niels Kjeldsen.

Verdens bedste udsigt
Crewed charter kan lejes overalt i verden, og feriekonceptet er især udbredt til cruise i Det Caribiske Hav eller til øhop mellem de græske øer eller den kroatiske skærgårds utallige øer.

Men for den urutinerede sejler, der er i tvivl om egen eller medrejsendes søstyrke, er Den Saroniske Bugt med dens tætliggende øer nær Peloponnes’ kystlinje og relativt rolige farvand et oplagt sted at prøve kræfter med rejseformen.

Blot en formiddags sejlads fra Athens kæmpe havn Alimos anduver vi marinaen på dukkeøen Hydra cirka 35 sømil syd for den græske hovedstad.

Selv om det er uden for højsæson, er havnen stuvende fuld af luksusyachter med særligt græske, norske og franske flag i masterne. Skipper Fanni er nødt til at kaste anker i anden række fra kajen, og vi må klatre over en norsk båd, før vi atter har fast grund under fødderne.

Gamle, men velholdte, stenhuse beklæder bjergskråningen, der rejser sig få meter fra havnefronten, hvor autentiske taverner og diskrete souvenirbutikker underholder de tilsejlende turister.

På Hydra er der ingen store hoteller og smarte butiksgader. Her er ingen rigtige veje, kun små snørklede gyder, der snor sig op og ned mellem øens hvidkalkede huse. Godt det samme; biler og cykler er nemlig forbudt på Hydra, og skal man fragte varer, må man leje et æsel af æseludlejeren på kajen.

Da tusmørket sænker sig, finder vi Sunset Restaurant et par hundrede meter fra havnen. Spisestedet, der også har udendørs bar, er udråbt til at være en af verdens bedst beliggende.

Man forstår hvorfor, da solen sænker sig i horisonten og kaster et magisk lys over øen og det disede hav. Og man forstår, hvorfor store kunstnere og kulturpersonligheder som den canadiske sanger Leonard Cohen gennem tiden har valfartet til den lille ø for at finde inspiration.

Vores helt egen vig

Fra Hydra fortsætter vi i strålende solskin nordpå og når efter et par timers rolig sejlads havnen på Poros.

Mens skipper med gashåndtaget lirker yachten ind på en ledig bådplads, sørger vi andre for at fordele gummifenderne langs bådens skrog som buffer mod kajens beton.

Som lejer er man ikke forpligtet til at hjælpe med det praktiske, men det er værdsat af skipper og forekommer naturligt. Har man mod på mere, overlader skipper på åbent hav gerne roret til gæster, der vil give den som gaster.

Vi skifter sejlersko ud med vandrestøvler og går fra Poros’ havnefront stejlt op ad smalle trapper, til vi forpustede når toppen af havnens knejsende klippe og øens vartegn, et gammelt vakkelvornt klokketårn fra 1927.

Det er et panorama som dette over det klare azurblå vand med bjergtoppe i horisonten, der har gjort Poros til et eftertragtet udflugtsmål for turister, som flere gange dagligt sejles ind med flyvebådene fra Athen.

Vi indtager frokosten på en af mange taverner på havnepromenaden, der alle serverer den samme kulinariske oplevelse: Græsk salat med feta, kalamari (blæksprutte), små friturestegte fisk, tzatziki, souvlaki (kødspyd) og saganaki (smeltet ost med et skvæt citron).

Bliver man træt af det græske køkken, kan man sammen med værtinden købe råvarer på havnen og tilberede sin egen mad i yachtens kabys. Værtinden er med for det samme.

På vej mod turens sidste ø, Aegina, oplever vi fordelene ved at have en lokalkendt besætning ombord. Vi afviger fra den direkte sejlrute mod nord og glider kort tid efter ind i en lille vig med næsten blikstille vand og en kridhvid sandstrand.

Annonce

Russian Bay hedder vigen, og vi har den helt for os selv. Et par af de mandlige gæster sænker katamaranens medbragte gummibåd med motor i vandet og går på opdagelse i bugten. Andre finder snorkel og svømmefødder frem og hopper ud i det klare lune vand i søgen efter en havskildpadde eller delfin.

Vi ligger i bugten, indtil vi er trætte af sol og saltvand, for sådan fungerer crewed charter. Det er gæsterne – ikke en rejseleder eller stram tidsplan – der bestemmer tempoet, og vores blege danske skuldre når at rødme, før skipper hiver ankeret ind.

Vi ankommer til marinaen på Aegina hen på aftenen. Øen er den folkerigeste af de saroniske øer og er især kendt for sine særligt gode pistacienødder. Mange athenere har sommerhus på øen, hvor de i weekenden får en pause fra hovedstadens kaos kun en times sejlads derfra.

Aeginas havneby er Hydras modsætning. Her vrimler med unge mænd på knallerter, og tidens pophits blæser ud af højttalerne på de mange cafeer og natklubber på promenaden.

Et større hold af havnearbejdere, rengøringsfolk og håndværkere tager imod os, da vi næste dag atter er i havn i Alimos en times kørsel fra Athen. Vi er dårligt gået fra borde, før de er i gang med oprydning og klargøring af skibet til næste hold turister.

Vi har lidt tid i Athen, før flyet letter mod København, så vi søger mod hovedstadens historiske centrum, hvor Parthenon-templet på Akropolis i årtusinder har knejset guddommeligt over byen. Et stenkast derfra ligger New Acropolis Museum, der er et besøg værd. Her kan man i imponerende arkitektoniske rammer måbe over en kæmpe samling af krukker og enestående marmorstatuer fra oldtidens Grækenland. Dengang folk i området sagde »panta rhei – alting flyder« og andre kloge ting.

Politiken var inviteret af Sunway Seatravel og den græske ambassade i Danmark.

Læs mere:

    Alt om Corona­virus

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts