Uniqlo er kendt for at farvekoordinere butikkernes indhold, og det gælder ikke kun stabler af T-shirts, men også facader som her i Melbourne, Australien.
Foto: Uniqlo

Uniqlo er kendt for at farvekoordinere butikkernes indhold, og det gælder ikke kun stabler af T-shirts, men også facader som her i Melbourne, Australien.

Mode

Uniqlo kommer til Danmark: »Det vigtigste lige nu er, at tøjet bliver lavet ordentligt, så vi undgår brug-og-smid-væk-design«

Uniqlo er en japansk butikskæde, som siger, at den ikke går op i målgrupper og helst vil lave tøj, man ikke lægger mærke til. I 2019 kommer den diskrete fast fashion-gigant til Danmark.

Mode

»Det handler om ikke at skille sig ud«.

Det er en sjældent hørt sætning, når man taler med modefolk, men Yuki Katsuta siger den, mens han forklarer en design-teori, der handler om at trække fra frem for at lægge til.

»Designet skal være så enkelt som muligt. Jeg kalder det ’minus-filosofien’: Træk fra, træk fra, træk fra«.

Yuki Katsuta er Head of Research & Development for modekæden Uniqlo. Han har ansvaret for den konstante udvikling af design til den japanske kædes 2.000 butikker, og han fortæller sine designere, at de skal holde igen og fokusere på detaljer i stedet for at skrue op for effekterne.

Udviklingschef Yuki Katsuta arbejder efter en ’minus-filosofi’: hellere trække fra end fylde på.
Foto: Uniqlo

Udviklingschef Yuki Katsuta arbejder efter en ’minus-filosofi’: hellere trække fra end fylde på.

»Vores tøj skal understøtte forskellige menneskers identitet. Det skal være neutralt, så folk kan skabe deres egen stil. Man er da velkommen til at gå med Uniqlo fra top til tå, men det er også godt at mikse«.

Uniqlo bliver ofte omtalt som ’Japans svar på H&M’, og til foråret åbner kæden sin første forretning i Danmark.

Et hus midt på Strøget i København er under ombygning og kommer til at rumme flere etagers bomuld, strik og dun. Bliver butikken lige som de afdelinger, mange danskere er stødt på i bl.a. Berlin, London eller New York, vil alt være farvekoordineret og med fokus på basisvarer som skjorter, sweatre, jeans og sokker og krydret med mere flashy indslag fra kædens designsamarbejder med f.eks. Alexander Wang og Christophe Lemaire.

Hvis det er usædvanligt at møde modefolk, der ønsker, at deres tøj ikke skal skille sig ud, er det lige så unikt at høre om en gigantisk butikskæde, som ikke har en målgruppe.

Men sådan er det, forklarer Yuki Katsuta under et nyligt besøg i København.

»Vi har ingen målgruppe og henvender os ikke til en specifik aldersgruppe. Det virker gammeldags at tænke på den slags. Tag ungdomsmarkedet som eksempel. Nogle unge ser godt ud, andre har ikke sans for stil. Det er også mange ældre, der klæder sig på en tjekket måde. Skulle vi udelukke den ene eller anden gruppe fra vores butikker? Vi tænker ikke på alder, vi tænker på stil og smag«.

Basisvarer

Uniqlo er lige så japansk i sin tilgang til design, som H&M er svensk. Kædens grundlægger, Tadashi Yanai, overtog sin fars tøjbutik i provinsbyen Ube og åbnede i 1984 sin første Uniqlo i Hiroshima. Siden dengang har udvidelserne været konstante, og Tadashi Yanai sidder stadig for bordenden i moderselskabet Fast Retailing Company.

Uniqlo er blevet store i Asien ved at nyfortolke europæiske og amerikanske klassikere som polotrøjer, dunjakker, sweatshirts mv.
Foto: Uniqlo

Uniqlo er blevet store i Asien ved at nyfortolke europæiske og amerikanske klassikere som polotrøjer, dunjakker, sweatshirts mv.

Årsomsætningen ligger på ca. 125 milliarder kroner, den afdæmpede designfilosofi er en succes på et benhårdt marked, hvor kampen om kunderne bliver stadig skarpere i takt med, at f.eks. H&M lancerer nye mini-kæder som & Other Stories og Arket.

Tadashi Yanai har sammenlignet en sweatshirt med en hamburger. Det er en basisvare, og kunderne må selv finde ud af, om der skal ketchup, pickles eller sennep på.

Yuki Katsuta lyder som et ekko fra topchefen, når han taler om diskret design.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Man kan finde jeans og hvide T-shirts overalt, så vores udfordring er at skabe innovation, som ofte ikke er synlig. Det handler om detaljer og materialer. Folk taler om fast fashion, men det tager altså lang tid at udvikle nyheder«, griner han.

Hans team sender hver sæson 500 nye designs på markedet til mænd, kvinder og børn. Det bliver til virkelig meget tøj, som passerer gennem de 2.000 butikker.

Holdbarheden skal op

Måske også for meget? Uniqlo bliver ligesom H&M, Zara, Gap og de andre gigantkæder jævnligt kritiseret for at holde liv i en forbrugeradfærd, der handler om at købe nyt tøj billigt og tit. Og at det sker uden tanke på de konsekvenser, den store tøjproduktion har for miljøet.

Da jeg spørger Yuki Katsuta, om han beder sine designere tænke bæredygtighed ind i alt design, svarer han på to måder.

Først siger han, at materialer og produktion selvfølgelig skal være i orden. Bagefter taler han om holdbarhed.

»Jeg siger til mine folk, at de skal kigge i klædeskabet og se, hvor mange ting de har haft i 10 år. Mange ryster på hovedet og afviser, at de har gammelt tøj liggende. De vil have nyt hele tiden. Det er en udfordring for os«.

Hans mål er, at man også har lyst til at gå med tøjet om 10 år.

»Min datter købte nogle kjoler fra Uniqlo, da hun var 12 år; hun gik med dem i folkeskolen og brugte dem også i gymnasiet og på universitetet. I dag er hun 29 og arbejder for et fancy fransk modemærke i New York. Hun tager stadig de kjoler på på arbejde, og folk spørger, hvor hun har købt dem. Det er holdbarhed og bæredygtighed, hvis man kan skabe tøj, der virker i alle aldre«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Hvordan hænger den form for holdbarhed sammen med ønsket om, at Uniqlo vokser?

»Vi skal nok overleve som forretning, selv om folk køber mindre. Jeg er sikker på, at de vender tilbage og supplerer med småting og lidt nyheder. Det vigtigste lige nu er, at tøjet bliver lavet ordentligt, så vi undgår brug-og-smid-væk-design«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce