For det danske øje ligner den umiddelbart en balde på en strandvasker. Helt bleg og svampet i betrækket. Den er langtfra det bagværk, vi er vant til at elske for dets gyldne teint og sprøde skorpe. Men det er også, fordi en taiwansk bao slet ikke er en bagt, men en dampet bolle.
Ligesom med dumplings eller for den sags skyld melboller forbliver mel hvidt, når det tilberedes i vand, men det særlige ved en bao er, at dejen er lavet med gær, som gør den så luftig og svulmet, at den kan bruges som et slags sandwichsvøb om mindre mundfulde af kød eller grønt.
Det er altid interessant, når nye danske restauranter plukker internationale egnsretter uden for kompassets faste indstillinger. Og i den disciplin har Henrik Yde siden 2006 været en insisterende damptromle med sin michelinstjernede Kiin Kiin på Nørrebro, som upåagtet af den nynordiske fællesfest har fokuseret på at give danskerne thaimad i gourmetversion.
I efteråret satte han tromlen i højt gear med tre restaurantåbninger på en måned: Veve, SEA by Kiin Kiin og Bao Bao på Vesterbrogade, hvor man altså kan spise den blege bolle med asiatisk fyld.
Der skete en fejl, prøv igen senere
Der skete en fejl, prøv igen senere eller søg hjælp via vores kundecenter
Få det store overblik for 1 kr.
Prøv den fulde adgang til Politiken.dk, apps, podcast og meget mere for kun 1 kr. De hurtigste er i gang på under 34 sekunder.
Læs mereEr du under 30 år og udeboende? Få halv pris her
Allerede abonnent? Log ind
